这里的风光相当诱人，人民相当热情，生物种类相当多样，野菜相当野。
见到傣族朋友们刚捞出的青苔时，很容易以为那是一团下水道里的假发。
他们对野菜的理解早已走出概念的禁锢，野外长出来的都是野菜，从土里挖和从水里捞的区别不大。
虽然俗话说绿色的都是菜，会动的都是肉，但第一次现场经历这种画面的人，还是免不了重启自己对食物的基础认识。
一位朋友表示有幸在澜沧江边见过，当时只是看了一眼，嘴里就回荡起一阵江河的原味，感觉吃一口就能进行一次光合作用。
“某种意义上说，这是野菜的起点，也是野菜的终点。很多地方都有这样的东西，你肯定见过它，但肯定没想过吃它，就像视野的盲区，只有突破之后才能发现秘密。”
“到了西双版纳就会感受到这片土地原生的乐观，三千烦恼的青丝不一定非得在头上，也可能都在饭桌上。”
与普通的野菜不同，这种青苔是种藻类，长在水里，不容易捞，但也不耽误被人吃进嘴里。
它不会隐藏自己，不做无意义伪装，还会经常通过外表主动吸引你的注意力。
人们说这叫灯下黑，毕竟在被处理之前，它的主要功能是让人联想到染了绿头发的水猴子。
“先不说吃与不吃，这个发量挺让人羡慕”
傣家先民们显然进一步参透了大自然的指导，才对它完成了极限开发，手艺是传承下来的智慧，完成的是古老文明的延伸。
外在形象并不能影响宿命里的身份转化，方法用对，一切都是馈赠，只要好吃，再难看也得上桌。
传统傣味名菜：油炸青苔
当然首先要知道不是任何一种青苔都能吃，有研究人员曾对当地食用的品种做过调查，其中包含刚毛藻、念珠藻、水绵和鱼子菜等。
只有经验丰富的老手，才能在特定时间里从清澈的水域中打捞，捞起来还要再经过多遍淘洗，最终得到的都是干净的狠货。
当时的检测中显示，这些藻类富含矿质元素、氨基酸组成合理，是优良食品
很难说在没有仪器检测的时代，前人经过了多少次尝试才得出这样的操作方法，但今天人们仍然能在当地安全吃到它。
这要归功于傣族朋友们的细腻，版纳傣语中把江河里的青苔称为“gai”，净水池塘里的青苔称为“dao”，品类有明确划分，都讲究越绿越好。
他们常会为这些纯正绿色食品修出圆润的造型，再加蒜、姜、辣椒、盐等调味料，晒干做成薄饼。
并且每张都需要单独清理制作，挑出里面一切杂质，有的一张就得洗十几遍，可以说匠心都在这套流程里。
吃法上是没有局限的，桀骜的野菜已经被驯服，可以用芭蕉叶包起来蒸，也可以加点辅料下锅炒。
面对那口炒锅，你已经可以从中解读出人民群众对“物尽其用”的深刻领会，每一勺都能带来对生命之源的无限憧憬。
此时青苔开始在口感上变得包容，但外表始终如一，就算下锅大火猛煮，也没法改变它带来的充足遐想空间。
有人说它暗含着中世纪女巫的遗言，也有人尊称它为原谅汤。
不过云南朋友说，常规的烹饪方式还是油炸。
把圆饼剪成小块，只需要下油锅几秒，当干燥的青苔与热油结合再次脱水，就会化作一张记载了河水本味的古卷残页。
“版纳这边青苔随处可见，鲜的较少看季节，一般傣族喜欢晒干后存放这样一年四季都能吃到，想吃了就拿点出来油炸，非常下饭。”
“薄点的青苔饼可以直接烤，烤干揉碎，淋点热油，用糯米饭粘着吃。”
“在景洪某家饭店吃过惊为天人，比海苔香了不知道多少倍，说是从澜沧江里捞出来的青苔，到了西双版纳一定要尝尝。”
据说很多游客在刚听到这种菜的名字时，会自然产生某种生理抗拒，但当地人从不吝啬自己的热情，他们深知分享才是好东西存在的意义。
“带给过同学，开始他们不敢吃，然后我说这叫傣家螺旋藻，他们才鼓起勇气敢尝试。”
而等到吃过之后，所有偏见被消弭，接着将进入另外一种语境。那种回甘仿佛是几十公里外的热带雨林主动向你走来，人就像被镶嵌在了某些古老的记忆里。
这是一位精神云南人分享出的感悟，他认为只有在当地吃才能完整领略那样的风情，而那盘菜足以成为一次旅行的理由。
事实上不止傣族，有些地方的布依族也有用青苔入菜的传统，到了贵州，同样有机会在侗族朋友家里品尝一下青苔汤。
没人知道谁发明了关于它的吃法，但丝毫不影响它的传播范围。
云南西双版纳，是北回归线沙漠带上唯一的一块绿洲，古代傣语称呼它为“理想而神奇的乐土”，如今也是中国热带生态系统保存最完整的地区。
青苔到现在仍是这里傣族人民餐桌上的常客，能从过去走到现在，也许本身就证明了它的独到之处。
当地人常说，漂在水里的青苔就像傣家姑娘的长发一样美，这是种比喻，也是诚恳的评价。
它吸满了天地灵气，又经过人类智慧的加持，咬上一口，那是整条澜沧江的精华。
