本文来自微信公众号：跳海大院（ID：meerjump），作者：院办呲水枪，题图来自：小红书@小duck


有人说，一座城市的国际化和消费文化的程度，只需要看咖啡店的数量就能略知一二。


作为一只土狗，院办对这样的理论不予置评。但参考这条标准，上海人民的确是因为本土咖啡含量浓度过高，经常成为互联网上被吐槽的对象。



从当年周立波掀起的咖啡大蒜之争，到现在“咖啡市”的绰号，在互联网刻板印象里，上海人总是时时刻刻都在喝咖啡：“春节也喝，元宵也喝，端午、中秋也喝……红白喜事都要喝。”


甚至都市传说里，咖啡还被彻底灌装在了上海人的身体里，证据是六院的医院夹层中，血液中心不远处就是咖啡店：



有人说，就冲上海人爱喝咖啡这股劲，上海咖啡文化绝对已经领先全国，挤入了世界top的行列。


对此我表示坚决反对，到底哪里的咖啡最牛逼轮不到我来评价，但论对咖啡的热爱，我至少能确定广东人不输上海人。


尤其是在咖啡的科研与烹饪领域。


广东人有多爱煲汤，就有多爱煲咖啡


说出来你不信，在广东，咖啡的本质是一种调料。


头一次看到江门咖啡节推出的葱姜鸡咖啡时，我隔着屏幕陷入了长达三分钟的沉默。因为我实在不知道，该如何定义眼前这杯液体。


说它是咖啡，可上面的葱姜和大葱，却让我更愿意相信它是一杯行为艺术，是在致敬周立波当年的段子。


但说它是行为艺术，看见鸡、葱姜、蒜、H₂O出现在同一容器时，朴素认知又让我忍不住觉得它就是一碗汤。



刚开始，我以为这杯葱姜鸡咖啡，约莫只是咖啡节的某个整活噱头。但随着我调查深入，我才逐渐确信，广东咖啡文化的确是具有某种超越性。


它解构了权力符号与文化之间的关联，开辟出了一种崭新的咖啡享乐。


广东人对咖啡进行的整活，较易被接受的是给咖啡里加点料。


当其他人都在讨论咖啡豆除了苦味外，还能有什么样的酸味、花香时，只有广东人秉持保留食物本味的原教旨主义，想到让咖啡苦上加苦、在咖啡里加苦瓜的绝妙操作。


从此眼前的咖啡，便不只是提神醒脑，更具有了清热解毒之功效。


很难讲这到底是对咖啡的改造，还是对凉茶的升华。



不过不管广东人的食物原教旨是怎样，我本人对咖啡的认知，都绝不允许任何人往里加卤味熟食。


随着咖啡液缓缓滴落在牛肉丸上的那一刻，我只能在脑内幻想这是酱油，才能平复自己内心无声的尖叫。



上海狗友看到这一切后，向本广东漂泊客询问：这到底是在往咖啡里加料还是投毒？


沉思数分钟后，我告诉他：“对广东人而言，咖啡本身，或许就是一种调料。”


众所周知，广东肠粉的酱料有三种，酱油、花生酱，还有咖啡酱。



浓咖啡豆的焦香，去除了鸡蛋的腥味，同时米浆与咖啡豆本身的油脂结合，更是一种脂香在味蕾上的融合律动。


抛去容器（咖啡杯）的限制，摆脱场所（咖啡店）的束缚，乃至舍弃作为主角的位置，在肠粉中，咖啡终于挖掘出了自身存在的崭新意义。



一旦接受了这样的设定，广东人关于咖啡的一切料理，似乎都变得合理了。


从产品研发的角度出发，院办可以负责任的告诉大家，此款生蚝咖啡是绝对有潜力的热销爆品。


因为它叠满了壮阳+提神的双buff，既具备成瘾性，也具有高复购率的潜质。



从料理底层逻辑来推理，广东人对咖啡的理解，其实也颇有几分科学依据。


咖啡师BiuBiu（李日标）接受三联生活周刊的采访时，就曾把煲汤和煮咖啡做过比较。


“广东人不煮椰子鸡汤，但我们会煮五指毛桃鸡汤。它闻起来很像椰子鸡汤。用这种方法做椰子鸡汤味道的液体，逻辑跟咖啡很像，咖啡的很多风味不是添加的，而是通过处理法和烘焙让人联想到酒味、水果味等等。”


而BiuBiu的代表作之一，就是将椰子鸡汤和咖啡融为一体的“椰啡靓鸡汤”。



不怕咖啡师不懂咖啡，就怕咖啡师太懂料理。


所有被视作怪诞的行为，都是一种缺失了话语背书的好奇心。


而当科学可以解释煲汤与咖啡底层原理的互通后，糊透的咖啡师们，终于有了挺直腰杆做人的勇气。


如今，大家终于可以把“广东西洋菜靓汤咖啡”几个字，大大方方打在咖啡海报的公屏上了。


再官宣一遍，广东人已经彻底官宣咖啡本质就是一门料理。



这些“本土化”的创意咖啡，大部分都是上海人乃至诸多外地人们，一辈子都想不到的魔鬼款式。


放飞至此，广东咖啡文化也引发了另一个灵魂拷问——


所以，广东人到底为啥能这样魔改咖啡？


究竟为什么在上海被定位为精致的咖啡，到了广东能变成家常调料？


非要推敲的话，你总能找到很多答案。


至少从商业角度出发，广东的创意咖啡就能被归类为一种营销手段——通过整活来吸引流量。


但从院办狭隘但饱含真情实感的角度出发，我觉得广东魔改咖啡的背后，其实更多体现的是一种松弛的地域文化。


我曾经看过一篇财经报道，文章对上海咖啡行业有着非常残酷且激烈的描述。


大意是在上海，人们已经养成了对咖啡的消费习惯，所以对品质的要求，让行业内卷愈演愈烈。超过8000家的咖啡品牌，对上海人而言，意味着没有任何一家咖啡是不可替代的存在，再加上租金昂贵，一些咖啡店每天卖出250杯，月收入30w都只能处于亏损状态。


一句话概括，就是上海的咖啡和地方一样，都遵循着一种精英文化的优胜劣汰。



在广东，本土的咖啡产业，量级并不比上海小，比如截止2022年10月，广州就已经有了8600多家咖啡店。


但比起寸土寸金的上海，在广州开一家咖啡店，首先在店租上，成本就低了不少。


开一家属于自己的咖啡店，不一定非要在CBD或者巨富长（上海的网红三条街），城中村里一家卖肠粉的小门面，或许就是一位广东咖啡师开启梦想的起点。



或许咖啡店就和人一样，只有当生存压力降低时，才能有更多的余力用来放飞自我和开脑洞整活。


从我自己在两地都有过的生活体验来说，“要卷去上海，要生活来广州”，早就是一句无需言明的道理。


虹口的一寸阳光够你在天河租一室一厅，光是这寸阳光，就决定了你能糊逼几分。


在咖啡界，糊可能意味着掉价和铺张，但允许你糊，更不失为一种自由与浪漫。


本文来自微信公众号：跳海大院（ID：meerjump），作者：院办呲水枪