这位民国探店达人吃过的餐馆们到现在仍然受大家追捧，一点也不过时。本文来自微信公众号：外滩TheBund（ID：the-Bund），作者：Itsuki，题图来源：视觉中国
鲁迅56年的人生里，最后9年在上海度过。
作为文坛巨星，他的饭局多到数不过来。这9年间，光是被记录下来的餐厅就有75家。
他不仅自己喜欢吃，还热衷于给好友安利美食。
诺奖获得者萧伯纳被盛情款待功德林的家宴后，直接封了老字号一个“素菜之王”的名号。
在知味观的餐桌上，鲁迅娓娓道来叫花鸡的前世今生。日本友人品尝后流连忘返，回国便大力宣传杭帮菜，50年后仍在念念不忘。
《鲁迅的饭局》为我们带来了这个民国作家的饮食日常。
在觥筹交错间，我们看到了“横眉冷对千夫指”的另一面。他率真、好客，仿佛在践行近百年后人们缅怀他的这句话，“世界上本没有美食，吃的人多了，也便成了美食”。
外滩君为大家整理了一份鲁迅餐厅打卡指南，收录了上海、北京的众多美味。现在，它们中的很多家仍然是大排长队的网红餐厅。这个五一假期，不妨跟着他的脚步来打卡。
功德林招待萧伯纳的文人家宴
百年老字号功德林有“素食鼻祖”的美誉，提供200多种菜品，常规的素鸡、素鸭是到店必吃。
上世纪20年代，它就成了名流聚集的网红餐厅。柳亚子、沈钧儒、邹韬奋等人都是店里的常客。民国才女史良的回忆录里提到，功德林常常接待来自日本、巴基斯坦等国的贵宾。
于是，鲁迅与宋庆龄、蔡元培、林语堂等人邀请萧伯纳来到莫利爱路寓所，举办了一场特别的 “家宴”，并特地把功德林的主厨请来，当场烹制四喜烤麸、招牌鳜鱼、素蟹粉、白汁芦笋、罗汉菜等经典菜品。
素蟹粉由土豆和胡萝卜搅成泥制成，加上蟹醋调味后肉质清香。招牌鳜鱼更是让外国友人连连称奇。这道菜借鉴松鼠鳜鱼的做法，淋上番茄酱后，光看外表，真有点猜不出食材其实是厚香菇。
萧伯纳在宴席间，直接封了个功德林“素菜之王”的称号。
时间仿佛永远停在了1936年。但周文写了一篇文章，标题《鲁迅先生是并没有死的》这10个字，诠释了这段师生情谊并不会因生死而终结。
如今的陶陶居陪伴了广州好几代人的成长。有本地人说，小时候跟长辈来老西关陶陶居饮茶，就是最幸福的童年回忆。
上海的陶陶居也开出了众多新店，排队打卡的人从未断过。
北京城里也藏着一张鲁迅美食地图
旧时北京饭馆里有“买布到八大祥，吃饭到八大楼”一说。
鲁迅在北京工作时住在西城，很少去东城吃饭。而这“八大楼”之一的东兴楼便坐落在东城。
他一共去过3次。第1次是胡适请客，第2次是郁达夫请胡适和鲁迅，第3次自己去，一定是因为喜欢。
那是1932年11月中，他从北大、辅仁大结束了两场80分钟的演讲后，发现天色已晚，自己也已饥肠辘辘，便直奔东兴楼里点了一份最爱的酱爆鸡丁。
让他念念不忘的这道菜曾是宫廷佳肴。秘诀是用猪油爆炒，佐以黄酱（非甜面酱），才能把鸡丁做得嫩如豆腐。
在如今的两家东兴楼门店里，仍然可以找到这道菜。北京本地的朋友说，鸡肉是嫩的，核桃仁脆而甜。当然，百年前的味道早已不得而知。
他们家主打姑苏风味，首席厨师是乾隆皇帝的御厨景启，他首创了一道名菜叫 “四吃活鱼”：头尾做汤；中段一片糖醋，一片醋溜；鱼籽可另外红烧；鱼籽另外红烧。
致美楼自制的面点也深受欢迎，萝卜丝饼、小烧饼、雪花龙须面……
梁实秋在《雅舍谈吃》中提到，1926年留学回国后，到了北京前门东车站便急不可耐存了行李，直奔致美楼，先“一口气吃了三个爆肚儿，……吃得我牙根清酸。然后一个青油饼一碗烩两鸡丝……”
除却这些高档餐厅，鲁迅也热衷于打卡街头美食。龙海轩里面有一道软炸肝尖，经过两次炸制后外酥内嫩，是鲁迅喜欢的下酒小食，如今成了一道北京著名的家常菜。
位于西城的和记饭馆，与鲁迅工作的教育部仅一条街之隔，他和二弟周作人在那里一起吃过8次清真牛肉面。
餐桌是能知晓一个人真性情的地方。通过一场场饭局，鲁迅从纸上走入了现实生活里。
看得出来，先生对大江南北的美食充满博爱，而他更爱的，是身边的亲朋好友。
摆的是饭局，他真正想要分享的，却是共此时的人生况味。
时隔百年后，我们得以从文字间窥见一介文豪的日常点滴，也饱览了一幅民国特有的人文风情画。
部分资料来自《鲁迅的饭局》，广西师范大学出版社
本文来自微信公众号：外滩TheBund（ID：the-Bund），作者：Itsuki