本文来自微信公众号:大象公会(ID:idxgh2013),作者:伍桥,题图来自:视觉中国
香水是普通人最触手可及的奢侈品,爱马仕、迪奥、纪梵希、圣罗兰等都有成熟的香水生产线,产品单价远低于同品牌的箱包鞋靴,因此非常适合送礼。
但是,香水也是礼品界最可怕的密集雷区之一,如果你是一位与多数直男不相上下的香水盲,你将很难通过互联网检索得来的信息,选出一款确保不致社死的香水。
香水单品的官方说明往往云山雾罩,无论经典品牌还是网红单品均时常散发出令人不安的营销气息,难以成为你放手选购的依据。
网上的香评更是众说纷纭,即使大名鼎鼎、容易被误以为是新手安全选择的香奈儿五号,都常被诟病为“网红街香”甚至“老女人味”。
不少香水的所谓文化、身份意味,更是令人不敢轻举妄动,唯恐自蹈险境:
怎样才能掌握关于香水的靠谱知识,心中有数地选出一款像样的单品?
常识入门:浓度与香调
首先,你需要读懂香水瓶上的法语单词。
香水瓶设计一般都很简洁,比如香奈儿五号的三个版本,除了香水名字之外,分别只有Parfum、Eau de Parfum、Eau de Toilette三种字样。
这些法语词标示的是每款香水的香精浓度,而香精浓度在一定程度上决定了香水的留香时间。
香水是香精和酒精按比例混合的产物,从Parfum(香精)到EDP(淡香精)、EDT(淡香水)、EDC(古龙水)再到Eau Fraiche(清香水),每种香水中的香精浓度和留香时间依次下降。
一般而言,香精浓度越高,价格也就越贵,比如上述三款香奈儿五号香水的售价分别是30ml/2990元(Parfum)、50ml/1100元(EDP)、50ml/880元(EDT),价差悬殊。
除了浓度,你还需要了解另一个香水术语——“香调”。
你听过的很多与香水有关的说法,比如“头香”“基香”“中调”“尾调”等等,都和它有关。
19世纪末,查尔斯・皮瑟尔( Charles Piesse)试着用音乐作品中对应音阶的方法来给香水分类。虽然这一观点未获推广,但诸如调香(Composition)、香调(Note)这些借自音乐的术语却沿用至今。
香调根据所用香料和气味特征把纷繁复杂的香水分成几个简单的类型,但是香调家族的具体构成,并没有一个统一的规则。
目前国外主流的是爱德华(Michael Edwards)的香调轮盘(Fragrance Wheel)。
国内主流则是在此基础上增减,将香调分为11种类型。
首先是五种最基础的香调,包括花香调、果香调、柑橘调、木质调和东方调。
在五种基础香调之外,还有美食调、馥奇调、西普调、皮革调、绿叶调、水生调。
其中,美食调可能最具“催情”“斩男”功能。
1992年,蒂埃里•穆勒的天使(Thierry Mugler Angel)作为世界上第一瓶美食调香水,开创了美食调这一香调分类。
1995年,赫希通过测量阴茎充血率,研究了46种气味对性唤起的影响,结果发现南瓜饼和薰衣草的组合能增加40%的充血率,黑甘草和甜甜圈增加32%,奶油爆米花增加9%,肉桂面包增加4%,而普通女士香水只能增加3%。
其他几种香调也各有特色:
这些香调有什么用?
前调、中调和尾调
香调的作用在于给出一款香水最主要的特征,比如一个人如果走的是小清新路线,那么深沉的木质调、或者浓厚的东方调香水很可能就不适合。
不过,知道了香水的整体气味并不够,还需要通过前中后三调来了解香水气味的走向。
香水最初是没有三调的。一种香气从头到尾贯穿始终,被称为线性香。
直至1889年,爱默•娇兰(Aime Guerlain)从香料挥发的时间差异上找到了新的灵感,产生了用不同香料混合搭配构造香水的想法,并在调制掌上明珠(Jicky)香水时首次进行了尝试,结果获得空前成功。
从此以后,大批量的香水生产就采取这种金字塔式的结构。也就是分前调的头香、中调的基香和尾调的末香3个基本的香味阶段。
前调包含了香水中最容易挥发的成分。它只能维持很短时间,作用是给人最初的整体印象,吸引注意力。
中调紧随前调出现,散发出香水的主体香味。它体现一款香水最主要的香型。
尾调是香味最持久的部分,也就是挥发最慢的部分,留香的持久使它成为整款香水的总结部分。
掌握了关于香水浓度和香调分类的基础知识之后,你已经算是开始懂香水了。
不过,先不必着急添加产品到购物车,香水的世界远比这复杂得多。
从入门到放弃
先说香水浓度。
有些时候,同款香水的Parfume、EDP、EDT等各版本不仅是浓度不同,而且使用了不同的香料,或者改变了香料之间的比例,几乎可以视为两支不同的香水。
这也是香奈儿五号这支历史名香在今天遭遇口碑滑铁卢的原因:今天流行的香奈儿五号和当年梦露所使用的,常常不能说是同一支香水。
根据香奈儿官方说明,原始的香奈儿五号,也就是1921年的Parfume版本,调香师是恩尼斯•鲍(Ernest Beaux)。而今天通行的香奈儿五号(经典),也就是1986年后的EDP版本是另一个调香师贾克•波巨(Jacques Polge)的重新演绎。
香水浓度也不一定和留香时间成正比。决定留香时间的首先是香料,其次才是浓度。比如木香动物香的留香时间长于花果柑橘香。
此外,挑选浓度低的香水以避免气味浓烈引人反感,也是想多了。
高浓度的香水不一定比低浓度的香水,闻起来更“浓”。
香水太刺鼻,一般是因为扩散度太高。而浓度最高的Parfum版本,所含酒精更少,挥发速度慢,所以在皮肤上的气味效果显得更柔和,扩散面积也更低,更为低调。
再说香调。
可能不少人有过这种经历:看到一款香水的香调表,顿觉可心,下单后却发现和自己所想象的相去甚远。为什么会这样?
通常香水的香调表是香水品牌厂商的公关部门提供的。因为香水配方是严格保密的,所以公关部的人凭闻起来的感觉写成分;另外他们还会根据市场营销的需要将气味包装得更美好。
所以香调表给出的成分一定是不完整和不准确的。
“西伯利亚雪松、巴勒莫柑橘、保加利亚玫瑰……”这些香调表上经常出现的成分容易让人以为香水都是从天然原料中提炼而来的。
但其实,现今的大部分香水合成香料通常占到90%,香水中的气味大多是被模拟出来的。
人工合成使香气变得复杂。比如香调表中出现的茉莉可能是天然茉莉花与合成茉莉花的混用,也可能是几种合成花香的搭配,这也是为什么你有可能根本闻不到茉莉的原因。
还有的人工香料功能广泛,它能闻起来像很多种气味。比如有的三调中标明了“珍贵木材、琥珀、麝香”,但其实只是同一种人工香料散发出来的。而其他品牌厂商可能也用了这一款人工香料,但标注出来的内容仅仅是“麝香”。
以上种种令人绝望且疑惑:快速懂香水,有可能吗?
闻香识香水
最靠谱的办法还是亲自去闻。
这就进入了下一个问题:
首先,需要对香水品牌有一个大致的了解。
香水基金会(FiFi)将香水品牌分为商业香(Designer)和沙龙香(Niche)。
沙龙香是指售卖点较少、较为小众的香水。比如芦丹氏(Serge Lutens)、希爵夫(Xerjoff)等在国内就找不到专柜。
商业香是指广泛分布在全球,容易购买的品牌香水。诸如阿玛尼、迪奥、爱马仕等在国内专柜或丝芙兰都可以买到。
找到专柜之后如何试香?需要掌握闻香纸的正确使用方法。
调香师用的专业闻香纸通常一端较窄,这既是为了便于伸进细长的瓶子中蘸取液体,同时也是出于经济考虑为了最小程度地消耗香水。而较宽的那一头则可以用来记录香味信息。
而在试香的时候,如果你拿到的是这种尖头闻香纸,但香水试用瓶却是喷雾型的,那么,你可以毫不犹豫地将香水喷向闻香纸更宽的那头。
初步试香之后,前面学到的理论知识就可以学以致用了。
如果你试完一款还想要试其他的,可以说:“好像这款的花香有点偏小清新,我想试试深沉一点的,能推荐一些木质调吗?”
如果试香之后导购缠着你不放,可以说:“我要闻闻整个香味从前调、中调、到尾调的变化,我得穿个一天下来,看看这香适不适合我才能决定。”
然后带着闻香纸,离开专柜。
本文来自微信公众号:大象公会(ID:idxgh2013),作者:大象公会Elephantia