本文来自微信公众号：知著网 （ID：covricuc），作者：炸糕，头图来自：unsplash


两块苏打饼干，一片午餐肉，一层芝士。叠放在一起，一顿“白人饭”就做好了。


（小红书经典“白人饭”）


论色苍白无色，论香寡淡无香，论味又索然无味。许多留学在外的年轻人表示，每每面对着这样的餐饭大倒胃口时，外国友人的从容与享受更让他们瞠目结舌。


这让习惯了香酸辣咸的“中国胃”们难以理解，因而称之为“白人饭”：只有“白人”才能咽下的饭。


（澳大利亚版“白人饭”@水火木金土）


生萝卜拌豌豆，水煮蛋配菠菜，芹菜蘸鹰嘴豆泥……朴素的食材，简单的加工，在吃饭这件事上，“白人”们的敷衍有目共见。当许多人吐槽“这还没我家兔子吃得好”并哈哈一乐时，却有一批人开始了模仿。


他们顺势把敷衍饮食的精神发扬至极致，专注开发“维持生命体征餐”，力求既能保命，又能降低碳水，避免食困。在打工人的倾力推广下，“白人饭”一时间成为一种饮食新风尚。


（某上海打工人的“白人饭”）图片来自：小红书


“白人饭”远渡重洋，终于出现在中国人的办公桌上，还让打工人们咂嘴叫好。这般场景不免有些滑稽，但寡淡之味里到底包藏着多少苦涩，或许只有吞下它的人知道。


一、“猪食”对话“白人饭”：快节奏中，何处觅生活？


敷衍饮食，并非自“白人饭”始。事实上，从2022年开始，做饭糊弄学就作为一门“学问”吸引了众多打工人深耕。


备好一口不粘锅加水煮沸，用一把剪刀代替砧板和菜刀。番茄、蘑菇、娃娃菜，凡是能吃的都剪碎丢进锅里；方便面、剩米饭、祖传水饺，各类主食随后同样下锅。油、盐、酱、醋，淡了再添，咸了续水，如此反复，直至出锅。


（做饭糊弄学@一口香鸡腿）


类似的“乱炖”一度成为做饭糊弄学最卓越的研究成果，在许多做饭糊弄学博主的视频中，一锅水煮十六七样食材已经不足为奇，似乎原本需要煎、炒、炸、煮五六道菜才能摄入的营养，已全在这满满的一锅“乱炖”之中了。


如此做饭，做得高效，也吃得高效。许多网友对此不能理解，打工人却很快就跨越了沟通的障碍，找到了更多“志同道合”者。


（不理解做饭糊弄学的网友）


笋子、蒜苔、南瓜、白菜……随着十几种菜就着白水下锅，他们在农人喂猪的短视频里看到了似曾相识的场景。自嘲吃“猪食”、比着小猪们“对号入座”等互动也成了一种乐趣。


（做猪食视频@山野农夫店<高山农场>）


不过，这般自嘲之外，更多的是无奈。他们缺乏的并不是做饭的兴趣，而是认真做饭的时间，好好享受一顿饭的时间，以及日复一日精进厨艺的时间。


饮食人类学家们认为，食物就是生活。对生活仪式感颇有追求的年轻人们，如果不是受制于快节奏的压力，又何苦通过食物“糊弄”自己？在被压缩的时间内煮一锅“猪食”，或许已经是他们体验生活时最力所能及的实践。


（做猪食视频评论）


如果说做饭糊弄学还保留着对饮食营养和仪式化烹饪过程的追求，那么“白人饭”则显得更为捉襟见肘。食物中的生活气息全然无存，打工人的“白人饭”只为生存而吃。


食材种类求少，烹饪工序求无，一个西红柿就能打发的“白人饭”便从世界菜肴品类中脱颖而出。时间不支持通勤，薪水不鼓励美餐，“白人饭”就这样在午休时间成为打工人心头的一块宝。


然而，许多留学生表示，“白人饭”作为午饭吃得简单，是因为“白人”们晚饭的时间足够充裕，晚饭的菜品也极为丰盛。


（留学生评价“白人饭”）


可惜的是，国内把“白人饭”当作午饭的打工人，很可能也是靠着“猪食”糊弄晚饭的那批人。当这两种身份重合，个中加倍的心酸不言自明。而当“白人饭”终于成为流行，与“猪食”实现对话，二者恐怕也会哑然失笑，一边抱头而泣，一边在对方的身上寻找到自己的“身份认同”。


如果说“猪食”映照着打工人在生活空间的缝隙里慌乱挣扎的姿态，那么“白人饭”则更加赤裸地揭露了他们在宽敞的工作空间里倍感压迫的窘境。


（网友评论）


工作已经无处可逃，生活依旧无处可觅。不过，或许他们从未放弃反抗现状。


当年轻人以“糊弄”为自己的饮食生活命名，对某种不糊弄的、正常甚至精致的饮食生活的追求也就彰于其中。而当打工人以“猪食”“白人饭”形容自己的餐饭，他们也就隐身于“猪”或“白人”的符号之下，在客体化自我的阴蔽下求得少有的自尊与宽慰。


从这个角度来看，又或许，他们已经习得自欺欺人。


二、“打工人”变身“苦行僧”：吃食物，还是吃尸体？


无论出于有意还是无意，打工人已经发掘出一套合理化“白人饭”的说辞：由于几乎没有摄入碳水，他们也就不必在工作时克服“食困”，从而更有精神地投入到下午的工作里去。


（网友评论）


这一观点尽管有相应的科学依据，却依然令闻者感到不适。“白人饭”在它特定的文化和制度环境里生长起来，自然具备一定的合理性，但若将这种合理性粗暴地移植到“中国胃”身上，却可能引起严重的水土不服。


中国的饮食文化传统历久弥长，内涵丰富，包括果腹、饕餮、聚会、宴请、养生、解馋、觅食、猎艳、约会、独酌等十层境界，层层透露出对生活和自我的观照，而未见有服务于工作效率的习惯。


将“白人饭”代入这十重境界加以考量，恐怕连果腹都难以达到。根植于欧美文化的“白人饭”在“中国胃”面前，仍然是一种敷衍甚至自伤。


（“白人饭”@埃丽斯啦啦啦）


一些打工人还声称，“白人饭”帮助自己“进化”掉了食欲，“今天吃什么”也不再是一个需要耗费时间去思考的问题。


此时，长期吃“白人饭”重塑饮食习惯的打工人们，不免引起旁人对其身心健康的担忧。他们身上甚至闪烁起苦行僧般悲壮的光辉，为了精神的需求压抑身体的需求，“时刻提醒自己是来上班的，不是来享受生活的”，如此玩笑不能不令人心疼。


（网友评论）


不同的是，僧人们的漫漫修行路成就的是本自具足的佛性，通向的是永断无明的圆觉；而打工人们的苦行导向的却是自我的工具化，通向的是越发“无明”的内卷黑洞。


人们不敢想象的是，当“白人饭”成为内卷压力下一个不得不为之的环节，当沉重的身体被当作工具深深地嵌入工作空间，寄居于其中的精神世界又如何能保持自在，甚至连生活这一概念本身都将变得陌生而且扭曲。


（网友评论）


或许，解决问题的正确之道从来不在于用“白人饭”压制“食困”，而是为“食困”提供适配的休息时间。旺盛的“食欲”也不应成为一种负担或自嘲的对象，而应是人类天性中一个值得被承认的美好存在。


（黄金糖油蟹@爱干饭的呆呆）


“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍浮酒船中，便足了一生矣”，魏晋名士将他们的洒脱放任诉诸饮食之中，纵情痴迷间，一句“鱼蟹加糖蜜”便足以勾起人们的无限遐想。


“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”，汪曾祺以饮食为载体将故乡的印象娓娓道来，那种独一份的童年记忆仿佛也在我们的味蕾间徐徐展开。


这些文字中让人充满食欲的力量不止来自诗人与作家的灵感乍现，更来自我们对生活的观察，对本土文化的体悟。在美食刺激味觉的时刻，即便是最迟钝的人，也能够感受到生命朴素的存在与价值。


过去，打工人们常常在互联网自嘲为一具“健康的尸体”。如若“白人饭”又切断了人们通过饮食文化联系生活的路径，那么再精致美味的食物也将干瘪成一具具动物、植物或工业加工物的“尸体”。此时，我们到底是“进化”掉了食欲，还是“退化”失去了食欲，恐怕也就一言难尽。


因此，在许多身不由己中，我们仍然期待着打工人摆脱苦行僧般的生活模式，于饥肠辘辘时，端出一盘锅气十足的拿手菜。


本文来自微信公众号：知著网 （ID：covricuc），作者：炸糕