红绿在二人转和东北小品中屡见不鲜，可以说，这种红绿大花布在某种程度上已经成了东北人民的一种精神象征。今天，我们从图像与符号的角度，来聊一聊东北大花布的重新流行，以及它未来融入时尚产业的可能性。
本文来自微信公众号：中欧商业评论 （ID：ceibs-cbr），作者：范米扬，责编：施杨，头图来自：视觉中国
大花布的大流行
从广为流传的央视春晚小品，到东北人民喜闻乐见的二人转表演，红绿大花布似乎是这些舞台上不可或缺的元素。没有这种大红大绿的陪衬，节目的“东北味儿”就要平淡很多。
除了喜剧类节目，大花布还流行于东北的摇滚乐队，比如近两年走红的“二手玫瑰”，也把这种大花布当做自己的视觉特色。
除此之外，红绿大花布还走入了时尚的秀场。演员张馨予曾经身着一袭大花布长裙在戛纳电影节亮相，而80多岁的辽宁演员王德顺老爷子也曾经身着大花布进行时装走秀。
实际上，红绿大花布的影响已经体现在日常生活中。全国各地的东北饭馆，已经把红绿大花布当做一种招牌式的装修，让人过目不忘。
可以这样说，东北大花布已经成为了一种新的流行，与此同时，这种流行也引起了新的争议。支持者认为，大花布是我国独特的文化，我们需要发展好大花布，在未来做到文化输出。而反对者认为，中国从来不缺优质的传统文化，而大花布比较俗气和土气，是一种上不了台面的东西。
那么东北大花布到底是为什么重新流行起来的，又有没有可能成为新的商业现象？我们今天就聊一聊这个话题。
大花布：文化DNA的多重螺旋
一个首要的问题是，东北大花布是从哪里来的。
实际上，大花布还真不只是一种普通的民间图案，而是有着多重的文化源流，这些源流包括了英国的工艺美术运动，民间的手工艺特色和江浙的传统文化。
大花布的设计者来源于上海。1949年之后，上海成立了华东纺织管理局（简称“华东局”），来负责纺织企业的生产事项。同时，华东局也成立了设计部门，并招募了一批曾经在老上海外企工作过的高水平印染设计师。
1952年，这批印染设计师响应国家的号召，开始为劳动人民进行设计。他们不负众望，设计出了我们非常熟悉的大花布图案。这些图案主要是用于被罩和床单，经过华东局的推广，开始铺向全国。
当时华东局设计的一批大花布纹样
目前流行的东北大花布图案，是其中一款叫做“牡丹凤凰”的作品。这款的设计者叫陈克白，是一位在上海的广东人。实际上，虽然大花布给人一种来自东北的印象，但是在刚刚推出的年代，它并没有明显的地域特征。
从印花图案以及陈克白在英国印染厂的职业经历来说，大花布的设计很可能受到了英国“工艺美术运动”影响。同时，鲜艳的红绿配色，又有我国的民间艺术审美特征。但是，花布上最基本的牡丹和凤凰图案，仍然是来源于江浙地区的传统布样。
也就是说，看起来土土的大花布，其实际上是由国内的高水平设计师打造，并且经过了新政力量的推动。由于主要用于被罩和床单，这种图案的更换频率比较低，因此直到今天，大花布图案还广泛存在于民间。
至于为什么大花布成为了东北地区的文化符号，这可能不是因为大花布本身，而是因为东北在改革开放之后的文化输出。东北话是一种事实上的强势语言，而在语言优势的基础上，东北的文化娱乐产品也开始流行，这些文化产品包括了二人转、小品和电视剧等形式。在这些文化产品当中，农村题材和民间题材占有相当大的比重，因此大花布的出镜率极高，经过一段时间的发展，“红绿大花布”开始演变为东北地区的一种文化符号。
大花布背后的符号学逻辑
实际上，即使听完这些阐述，你可能还是感到不解。为什么一个物质匮乏年代的床单设计，会被今天的人穿在身上；为什么以前代表农村文化的一种略显俗气的图案，会被张馨予穿去戛纳走秀。这其中的原理是什么？
实际上，这些现象用符号学的理论都可以解释——并且不单单是解释范畴，国外的品牌早已运用这些原理，来推广民族特色的图案。
服装的作用，向来不仅仅是遮身避体。在封建社会，服装代表着等级的划分。但是在等级制度消失的今天，服装所代表的意义更为多元和复杂，而推动服装发展的力量也由权力变为商业。
服装也是一种符号。在法国学者罗兰·巴特的符号学理论中，符号的功能不仅仅是标记事物，而是能够带来一系列的附加意义，巴特尔把这种由符号和意义组成的特殊信息系统称之为“神话”。
这个神话不是指神话故事或者民间传说，而是指现代媒体和品牌制造的“现代神话”或者“传媒神话”，这种神话既可以被赋予，也可以被改变。
举例来说，牛仔裤在工业时代，其实是蓝领工人穿的工装。但是在上世纪五六十年代，牛仔裤逐渐成为“西部神话”的代言人，经过传媒的普及，又进一步成为年轻与活力的象征。而到了今天，牛仔裤已经显得“过时”，成为一种复古单品。在这个过程中，牛仔裤还是那个牛仔裤，但是它背后代表的“神话”，无疑一直在变化。
而这种变化的背后，往往是品牌与传媒的力量在助推。
东北大花布而言，在刚刚出现的时候，是新时代的审美象征。而到了改革开放之后，它成了一种民俗审美。而经过小品和电视剧等媒介的带动，它又成为一种地区文化。但是，大花布在未来应该怎么发展，这一点我们可以看一下国外的经验。
迷彩服：被商业和艺术助推的“神话”
下面我们以迷彩服和格子衫为例，来说明图案推广和传播的路径。
迷彩服早在1929年就出现了意大利，因为这类服装的隐蔽性，逐渐被各国军队所采用。从上世纪30年代到60年代，“迷彩”一直是一种军事用途的图案。
从60年代初开始，美国陷入了长达16年的越战泥潭。许多二战老兵参加了美国本土的反战浪潮，他们身着迷彩服，穿行在大街小巷。这些活动为迷彩服的平民化打下了基础。
1987年，波普艺术家安迪·沃霍尔针对迷彩图案进行再创作，发表了《Camouflage》系列平面。得益于沃霍尔的巨大号召力，诸多嘻哈歌手和街头品牌开始对迷彩服产生兴趣，使得这一图案迅速潮流化。而亚文化圈子的追捧，又引起了体育和快时尚品牌的模仿，从而将迷彩图案推向了大众消费者。
从“军事装束”到“反战象征”，再到“潮流艺术”，迷彩服完成了符号神话的转变，也实现了销量的猛增。
如今，迷彩服已经成为一种常见的服装款式，而且有继续市场下沉的势头。今天，我们常常能在菜市场看到菜农和肉贩穿着这款服装。如果沃霍尔泉下有知，应该会感到高兴。
迷彩服的发展路径，适合东北大花布进行借鉴：一种常见的图案，经过艺术家的再创作、亚文化圈的流行以及大众商业力量的助推，被赋予了新的神话内涵，引发了新的流行热潮。
实际上，不仅是迷彩服，其他如条纹衫、波点纹的发展，都有着类似的发展路径。
格子衫：更值得东北大花布借鉴
除了迷彩服的案例可供借鉴，格子衫的流行则更有启发，因为“格子图案”与“凤凰牡丹”图案一样，都是一种民间地域文化。
今天，程序员常因为格子衫受到调侃，但实际上，格子衫是一个成功的文化输出案例。这种图案从苏格兰北部高地的民族服饰（high dress），发展为流行全球的大众图案，既可以作为时尚单品，又可作为日常穿着，是值得我们借鉴的文化-商业模式。
在英国，对于苏格兰格子图案最著名的借鉴是奢侈品牌巴宝莉。巴宝莉的经典品牌符号就是驼色格纹。巴宝莉于1924年被这种民间图案注册成为品牌专利，并将其运营成为英伦奢侈品的象征。
除了巴宝莉的驼色格纹，红色格纹也有一条与之不同的流行路径。
19世纪后期，红色格子衫被苏格兰移民带到美国。这种图案先是在印第安群体中流行，进而引起了美国工人的追捧。红色格子衫通常是法兰绒材质，因此温暖又结实，好看又醒目，成为劳动群体的心头好。
从此之后，格子衫一直流行于北美大陆，这一点从美国流行的“保罗·班扬”的形象中可以看出。保罗·班扬是一个被创作出来的虚构角色，他的职业是一个健壮的伐木工。但是无论班扬是流传于故事书还是影视剧，他一直穿一身经典的红色格子衫。
工人阶级的穿着，最终被西海岸的高学历极客们所借鉴。在互联网发展早期，包括比尔盖茨和乔布斯在内的诸多硅谷程序员和创业家，都曾穿着格子衫出现，而这种穿着风格一直影响到今天。在爆火的美剧《硅谷》中，格子衫是剧中工程师角色的日常穿搭。后来，这种穿着方式也流行到国内。
从苏格兰高地的民族服饰，演变到普通大众的日常穿着，这固然是一种文化上的成功，但是其背后更是商业力量的助推，这些商业力量包括了传媒企业和服装企业。从符号学进行分析，格子衫的背后是纯粹的苏格兰民族象征，而后巴宝莉和硅谷的助推，分别将格子衫转换成“英伦奢侈”和“西海岸高科技”的神话。
从格子衫的发展路径看，“东北大花布”作为一种民族审美素材，确实很有潜力被赋予一种新的意义，成为一种新的商业现象，实现神话内涵转变，并引爆新一次的流行。
从迷彩服和格子衫的发展路径来看，张馨予和王德顺们的时尚尝试，不能不说是一种先锋者的勇敢尝试。而对大花布所谓的“上不了台面”的批评，未免过于苛刻。大花布固然看着有点“土”，甚至谈不上审美“高级”，但是另一方面，一件迷因的流行，不是按照“高雅程度”来判断，而在于审美的共识和品牌的助推。如果能进行有效的运作，“土”的东西可以向“雅”进行转换，而“雅”的东西也可以走向大众。
无论如何，用艺术和商业来推广民族文化，这是一项值得研究和探索的课题。
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