在荷兰的中餐馆打开菜单，一半是印尼菜，另一半是印尼口味的中国菜。这些印尼菜通常以粤菜的方式烹制，只能在荷兰吃到，或者印尼的唐人街。
你看到餐桌上摆着的寿星公和财神爷，才确定自己没有走错地方。
猫途鹰点评网上，在荷兰客源火爆的中餐馆，招牌图大多放的印尼菜。
当地人也没有觉得货不对版，哪怕满桌都是沙爹和椰浆饭，他们也觉得这家店足够有中华特色。
在餐厅分类写上中国菜，往往意味着包揽全亚洲菜系。
别说端上印尼姜黄饭，就算拿菠萝盛满一碗红汤也不出奇。
荷兰街头巷尾的中餐厅就没几家是正宗的，这造成认知层面的误区，很多荷兰人习惯把印尼菜叫做中国菜。
一些不明就里的外国游客跟着排队买巴米炒面，还把它看作正宗中国菜。
史蒂夫·R给一家位于阿姆斯特丹的中餐厅打出全五星好评，这家店名叫上海，他声称在这里吃到了最好吃的泰式炒河粉——远超过前些年去过的任何地方。
也不知道他有没有去过泰国。
荷兰这些中餐厅的起名套路一脉相承，跟男人要求在外过夜的理由一样没有新意。
你打电话跟朋友约饭，报个店名，对方就知道是不是中餐厅。
长城、金龙、莲花属于招牌上的热词，荷兰民间美食家对此耳熟能详。
能率先抢注地名的多半是老字号，比如北京、四川、上海、香港，但店老板及其祖上通常来自福建。
尽管有些印尼华人不承认他们的福建血统，在他们报菜名时仍能听出福建话、客家话和粤语。
受移民影响，印尼语和闽南方言大量相互借词，比如印尼巴米炒面中的bami来源于闽南语。
这些印尼菜在荷兰中餐厅大受欢迎，就像是孙子用爷爷的身份账号打王者，还半夜拿五杀。
有见识的外国人会懂，荷兰中国菜和印尼中国菜只是叫法不同。
要知道印尼当过荷兰300多年的殖民地，当时荷兰人是欧洲的主要香料贸易商。
这导致传统荷兰食品也会放更多香料，他们在炖牛肉中放丁香，在饼干里放八角和肉豆蔻。
而本就以香料丰富著称的印尼美食，正在大举攻占荷兰人的餐桌。
在荷兰，中餐馆兜售印尼菜的历史可以追溯到二战后。
那时荷兰什么都缺，尤其是食物，荷兰人渴望回到战前的日子，想品尝美味的印尼炒饭或鸡肉沙爹。
“但大米稀缺，更不用说香料，而中国人似乎是唯一仍在经营餐馆并拥有足量大米的群体。”住在荷兰埃维克的罗伊·埃尔廷克解释道。
“所以人们开始问中国人能不能提供些印尼菜，他们当然可以。”
这也受印度尼西亚独立的影响。
当时很多人可以选择留在印尼，或者搭乘下一班船前往荷兰，成为荷兰公民。
1958 年左右，大量印度尼西亚人涌向荷兰，他们不习惯当时清淡的荷兰食物，顺道带来印尼家庭食谱。
直到现在，大多数荷兰家庭的祖父或祖母与印尼都有一些隐藏联系。
第一批中餐厅大多开设在港口，为鹿特丹雇用的亚洲水手提供伙食，有些水手被解雇后，又承担起中餐馆的主勺。
当时人们习惯在家吃饭，更不用说中餐馆店面很小，最多也就2张桌子，于是养成荷兰人走后门的习惯——那里通常挂着外带招牌，柜架上还摆着关二爷。
那些不想在家做饭的荷兰人会直接端锅去中餐厅，他们把空锅递进外卖窗口，拿回来时已经装得盆满钵满。
很多荷兰人被食物份量震住，开始在家里找哪个罐子更大，恨不得能搬起浴缸玩上酒池肉林。
后来荷兰中餐厅使用塑料食盒放外卖，但菜量仍然溢满边缘，坚持走实惠亲民路线。
“一份印尼炒饭和甜酱炖鸡让我吃了三天。我体重超300磅，我父母可以两个人一起吃3天。” 维茨特·普斯特拉表示。
他专注修卡车20年，认为中餐是最适合微波炉加热的工作餐。
几天内只要保存得当，它的美味不会随着时间流失，而是在回炉重造中涅槃。
中餐厅在荷兰盛极一时。
70 年代，近六成荷兰人会出去吃中餐。尤其是老一辈的华人家庭，他们经常下馆子聚餐，每周至少一次，这是他们的生活方式。
每逢特殊节假日，中餐厅的外卖窗前就会排起长队。印尼炒饭泡在芙蓉蛋里的味道，能让很多老荷兰人想起当年征兵的峥嵘岁月。
想要成为荷兰皇家海军厨师，记住一千多道印尼和中国菜是基本功，因为每到星期三都得搞一桌“中国菜”。
随着对亚洲文化的深入了解，更多荷兰人意识到他们吃的中国菜其实中印尼菜。
中印菜逐渐成为老口味，荷兰人渴望还原不同国家菜系最本真的味道，而中印尼餐厅数量在10年内锐减20%，像一头年迈的雄狮走向衰落。
今年，中印尼餐厅被列入荷兰非物质文化遗产，它曾托起老辈中国人的荷兰梦，如今面临后继无人的境地。
“这是一件好事。”店老板说，“现在的孩子有能力选择更多行业，可以不接任中餐馆了。”
