这就是小猪蛋，它经常和猪生肠对标，是被提前扼杀的千百可能，也成为川渝地区最爱的盘中餐。
如同卡西欧表盘里的齿轮，它小巧而精密，承载过朝气、希望与未来，在被腌猪匠精准打击之前，潜伏于体内混沌之地。
外面包裹着一层白膜，泛着坚韧的色泽、平滑，切开后又是一片软嫩，勾着精索与尚未萌发的欲念。
它有着生蚝的肥美，又糅合爆珠的爽利，像是满发的左轮手枪不慎滑落蔚蓝之海，冲击、走火、显形、下沉。
不俗的滋味令它声名鹊起，每个地方的叫法多态而交错，就跟它的烹饪形式一样。
屏东单刀直入喊“猪高丸”，遂宁将“小猪蛋”、“小猪宝”张贴上菜单，合川略过本身称料理后为“头刀菜”。
它是初生公猪挨第一刀的证明，且弥足珍贵，一头健康的小猪崽只能产出两颗宝贝，不惜血脉失传也要供上这口精粹。
这是关于一头小公猪的使命，它盲目、挣扎，却也得其所。
不同于久经沙场的种猪蛋，它未经猪事、也不识风月，如同阿尔卑斯山上甘愿用奶酪换小羊免受皮鞭的海蒂，也像躺在草坪上被喷泉沾湿白裙的洛丽塔。
日本会烤种猪蛋，或做成刺身把白纸涂乱、将丝袜剪烂，跟一天几包白沙的老烟枪肉搏藏烟，劝刚打完头孢的木讷书生饮酒，人性很复杂，带着毁灭、反叛的一面。
所以有人将种猪蛋打成奶昔痛饮，用绵白细腻去凸显颗粒与磨砺，对小猪蛋却选择了切片、重油、爆炒，伪装成一盘传统的辣椒炒肉。
多年前那个成天摸鱼抓虾的少年只觉得好吃，然后用最朴实的举动称赞厨艺精到，又跑到厨房多盛一碗饭。
“吃完后我本还悼念几秒，路过猪圈发现那头小猪全须全尾，只是少蛋。”他回忆道，“我妈这才说，家里的小猪刚被阉了。”
如同技能冷却时长耗尽，一股饱受蒙昧的阳刚之气从胃上贲门冲回食道，挤出喉部，奔向舌边和齿间。
看似残留余味，不如称为精髓。
它更像是买椟后返还的那颗珠，是亚麻短衫下映衬的正红色bordelle颈环，是当初撕碎扔进垃圾桶的情书。
人是浅薄的视觉动物，你刷到家政男摇臀也会忍不住收藏，你不去细品50元一份的薯条上的究竟是松露还是不明黑点，你肆意讨论着前方那位JK女孩的黑丝太过夯实，哪怕她转过脸可以胜任你干妈。
你永远都忘不了六年级的那个下午，被表哥用“第二根半价”骗去医院后，出来只能模仿螃蟹走路。
你叫嚷着物伤其类，“我宁可吃素，也绝不吃小猪蛋！”，却在不知情时啧啧有声、狼吞虎咽，餐桌上谁都没能跟你抢上一星半点。
自此你像高人般顿悟，入世评鉴百般烟火，感受跨越年月传递下来的老食谱，它对你来说不止是常人称道的“猪内钻石”，更是那滴久别乡土的离人泪。
它带着欲拒还迎的轻阻弹牙，咬破后如同鲜花在齿间绽放，只不过开的是石楠花。
只要辩证地看待矛盾，大俗即是大雅。
小猪蛋汤底泛着勾芡后的粘稠，一颗颗晶莹圆润在当中浮沉，像乔装后的粉子或芋圆，只有懂行的人能预判它朴实下的惊艳。
你轻抿、细品，用舌尖收集游丝般的骚气，感知雨后的泥泞，仿佛正进行一场接触性谈话，只剩吞咽的声音。
“我们那最好的餐馆才能吃到一盘小猪蛋汤，还得预约，有机会带你去。”四川遂宁的兄弟说。
但成人世界的“有机会”基本约等于“有生之年”。
之后他到处跑工程，朋友圈定位不断变化，再也没回过川渝。