上世纪八九十年代，made in香港的电影、电视剧和杂志都是女孩们的时尚启蒙。推开了时尚之门。钟楚红、林青霞、邱淑贞、关之琳、李嘉欣、黎姿……一个个时髦个性又风情万种的香港女星就好比是时下的顶流爱豆，从发型到妆容再到衣着，往往引来大众争相模仿。
然而，现在我们提起“香港明星穿搭”，不知道为什么，脑里总会浮现出一幕幕车祸现场的画面……
对于港星迷惑醉人的穿搭风格，有网民语带调侃地将其概括为“港潮”。“港潮”一词，没什么统一的标准定义，但你能想象到的翻车造型，它都基本囊括：或是穿金戴银的暴发户画风，或是冗杂的色彩堆叠，或是酸爽的土味搭配，又或是雷人的奇异单品。
在很多人心目中，“港潮”风格的头号代表绝对要数陈奕迅的妻子徐濠萦。徐濠萦号称在时尚圈浸淫数十年，时装编辑、造型师和买手统统都有干过。而她在近几年来，也实实在在地凭借自身造型被diss到出圈。最近一次被大面积吐槽的，就是以下这身破洞衫+防水布look，许多人都直呼看不懂。
红的、黄的、紫的、绿的、蓝的，任何一种闪瞎眼的荧光色，在徐濠萦身上只会迟到，但永远不会缺席，仿佛徐濠萦一人就能出演一整部《巴啦啦小魔仙》。
形似垃圾袋的斗篷、肥大的靴子和厚底鞋，徐濠萦身上总挂着让人摸不着头脑的单品。
最窒息的是她那独创的“丑鞋配袜”大法，无论什么季节、场合和造型，徐濠萦都对这种穿法无法割舍，仿佛丑鞋和袜子才是她的本体。
跟real的穿搭高手倪妮来个同款对比，相信大家瞬间就能get到徐濠萦打扮的违和。
因为造型杀伤力之大，知乎上也有了专门讨论徐濠萦风格的问题，浏览次数超过了10万。
除了徐濠萦，前几个月在《浪姐2》载歌载舞的容祖儿，也曾不慎被这种“港潮风”带偏。显黑的紫色高领、杂乱丧气的羽毛、质感平平的水钻鞋，全身几乎都是槽点。在桶型裙子和茧型外套的双重夹击下，容祖儿瞬间看起来像是个挥着翅膀也飞不起来的女孩。
哪怕是机场抓拍，容祖儿的私服也是层层叠叠，丝毫不给人眼睛一丝休息的机会。
但其实，“港潮”这一词在八九十年代并不像今天这样，带有那么多的负面含义。在这里，要先给大家讲讲“港潮”与“港风”的区别。“港风”亦是那个时代的高频词，它更强调复古优雅，常用的单品有白衬衫、红色连衣裙、垫肩西装和复古牛仔裤。
而那时候的“港潮”是用来形容先锋小众的装扮。将这种风格演绎得很好的代表女星有三，分别是王菲、梅艳芳和张曼玉。香港版《VOGUE》创刊时，也将这三位女星评为香港的时尚icon。
王菲
很多时尚媒体在写王菲时，都会用到类似于“潮流都是王菲玩剩下的”或“以前王菲的打扮放到今天也时髦”的形容。王菲的造型之所以能无惧时间一直能打，很大程度上是因为她独特的挑衣服喜好。
王菲的御用造型师Titi Kwan曾在采访中透露，王菲本人挑衣服时，其实并没有太在意它是不是大牌。相反，她更看重衣服够不够先锋前卫，然后牌子最好是那种整个香港都没多少人知道的。因此，Titi Kwan出国给王菲囤衣服时，下意识地避开了伦敦巴黎这类大众目的地，而是到比利时安特卫普扫货。
安特卫普的皇家艺术学院在欧洲颇负盛名。在那里修读时装设计专业的学生，他们从来没有把衣服只看作是装饰物，而是将其视作概念和情绪的表达。所以皇家艺术学院的毕业生鲜少会跟风随大流，每个人设计的衣服都极为独特。
像是Ann Demeulemeester，她创立的同名品牌基本以黑白色为主，爱用不对称的解构主义剪裁方式来呈现衣物美感。1993年，王菲去参加电视台打歌节目时，就穿了一件由Ann Demeulemeester设计的露背上衣，造型极其前卫。
王菲当时的专辑封面，基本上可以跟时尚杂志媲美，因为每一张的服装都是经过精心挑选的。像是1997年的专辑《王菲1997》，王菲就身穿Yohji Yamamoto 1997秋冬系列的黑白格大衣进行拍摄。
当年的山本耀司，还只在巴黎的时尚圈活跃着，在国内鲜少人知他的名字，刚走完秀的1997年秋冬系列就被王菲拿去做了专辑封面。
而在1999年的《Eyes on Me》唱片，王菲则是选择了Martin Margiela 1999秋冬系列的拼接款式毛呢上衣，配以浅色牛仔裤，中性风的搭法在当时一众女歌手中独树一帜。
下面这张大家非常熟悉的《只爱陌生人》专辑。王菲身上的半透视PVC衬衫和牛仔裤都是来自Helmut Lang。现在热度极高的极简主义，就是由Helmut Lang发明的。Helmut Lang对流行不屑一顾，舍弃扎眼的颜色和大Logo，专注于面料和裁剪，用简单高级的面料做出非常有现代工业感的衣服。
王菲当时特别喜欢一个叫Jurgi Persoons的独立小众品牌。王菲在《唱游大世界》的演唱会上很多造型都出自Jurgi Persoons，她还自掏腰包买下了不少他的设计。
香港时装人黎坚惠曾在她的《时装时刻》中写道：“王菲当年买了很多Jurgi Persoons披口的雪纺衣物，包括豹纹裙子，若她不要，我会全盘接收。”
梅艳芳
此前的Gucci 100周年大秀上，品牌回顾了自家无数传奇经典标志性元素，如GG monogram和Flora印花，还有不少致敬90年代Tom Ford时期的经典设计，像是下面这件。
而这件夹克的原版，后来被网友扒出来，当年梅艳芳早就上过身。梅艳芳一头前卫的极短发，戴着复古味道浓厚的有色墨镜，用机车外套搭配牛仔裤，下方拉链敞开，在中性风格中透出隐约性感。
在拍摄《女人之苦》MV和参加金馬獎时，梅艳芳也都是选择由Tom Ford设计的礼服，既华贵但又不失潮流感。
梅艳芳其实很有fashion sense，而且也很敢穿。出道仅三年，因为造型百变和舞台表现力强，在不到22岁就被美国《时代周刊》称为“东方麦当娜”。
她穿得最多的，大概就是Dior了。梅艳芳跟时任Dior创意总监的John Galliano私交甚好，更是首位跟Dior展开官方合作的中国艺人。其实，梅艳芳出道以来的多数舞台造型由刘培基为她度身订制，但在90年代末刘培基已经进入半退休状态，梅艳芳便开始与Dior合作。John Galliano 笔下的Dior华丽张扬，又有入型入格的街头元素，与梅艳芳的百变形象不谋而合。
在《极梦幻演唱会》中，Dior为梅艳芳赞助了高达五百万元的服装，其中包括两套现在明星抢破头都想上身的高定。
John Galliano 用了蒙古民族风作灵感，为梅艳芳打造出以下这套令人眼前一亮的“绿色武士装+碎花短裙”开场look。
即便是到了2003年的告别演唱会，梅艳芳也依旧选择了Dior。海报上的这一身，便是出自让John Galliano在时装史上留下姓名的东方系列，这个系列既有中国刺绣，又融合了日本和服元素。John Galliano曾公开表示“亚洲明星中唯有梅艳芳，能很自然地把每一件服装、饰物穿戴地与众不同”。
张曼玉
在《时装时刻》中，有一段关于张曼玉的描写：在大会堂看跳舞，Maggie Cheung（张曼玉英文名）一把长发一件皮夹克一条贴身小喇叭裤加一对尖头高跟Mary Jane，有型得不得了。
据作者黎坚惠回忆，当她夸张曼玉鞋很好看时，张曼玉不假思索地回答道，当然，这是Manolo Blahnik啊！
说起Manolo Blahnik这个牌子，很多人知道它大概都是因为那部在1998年开播的美剧《欲望都市》。剧中女主Carrie Bradshaw爱鞋成痴，Manolo Blanik更是她最爱的鞋履牌，时不时跑去店里败家。但现在看来，张曼玉早在90年代初，就已经在穿这个牌子了，完全是走在时尚前沿。
张曼玉因为品味够好，所以当时香港著名的时尚杂志《号外》特爱找她拍封面，张曼玉一共上过7次封面。据说，有次她去给《号外》拍封面，看到天空飘下雨滴，她的时装精基因瞬间被唤醒，脱口而出的第一句话就是：我的Manolo如果被淋湿了那可怎么办！
跟王菲有点相似，张曼玉非常爱挖掘一小众品牌，像Jean Paul Gaultier就是她比较喜欢的牌子。Jean Paul Gaultier曾说，“什么东西我都能设计，除了令人沉闷的正规服装！”因此他设计出来的衣服都极具戏剧化色彩，衣服或是被撕毁被打结，又或是加上各式的奇特装饰物。看过《家有喜事》的姐妹，相信都对张曼玉下面这个子弹胸衣造型印象深刻。
其实，这件胸衣也是致敬Jean Paul Gaultier。在1990年时，麦当娜邀请了Jean Paul Gaultier为自己设计演唱会造型，玩心十足的Jean Paul Gaultier就倒腾出这件记忆点十足的胸衣。
张曼玉除了买买买，还会跟自己欣赏的设计师交朋友。1998年，Martin Margiela上任掌舵爱马。举办第一场时装秀时，Martin Margiela邀请了两位明星来走秀，一位是铂金包的缪斯Jane Birkin，另一位就是设计师的好朋友张曼玉。借由这次机会，张曼玉也成为了首位走上国际时装周舞台的亚洲明星。
现在每年为LV祭出海量爆款的创意总监Nicolas Ghesquière，跟张曼玉也私交甚好。在Nicolas未走红前，张曼玉就开始穿他的设计，Nicolas视作灵感缪斯。后来美版《VOGUE》为Nicolas做专题采访时，Nicolas就邀请了张曼玉一起拍摄内页大片。
虽然钟爱设计师品牌，但张曼玉在搭配时非常有一套，喜欢将不同品牌混搭，倒腾出新感觉。她曾说：“我有一个很奇怪的习惯，我会把衣服的商标全部剪掉。我不想知道自己穿的是什么品牌。因为对我来说，这些衣服都是张曼玉的，是我的一部分。”
对于香港明星为何越来越土这个问题，有位网友给出了这么一个答案：也许并不是现在香港的同胞们土气了，其实只是我们大陆的同胞们洋气了而已。此外，判断一个地方是否洋气，当地明星的曝光度会对大众决策造成显著影响。毕竟，靠形象刷屏的次数多了，在“穿什么”这一问题上的话语权也相应变大了。因此，这也不难理解，时尚的风向标为何会发生转向。