一时“难看”、“恰烂钱”、“像极了潮牌”...等扎心评论矛头全指向Dior Men创意总监——Kim Jones，这位刚拿下CFDA年度全球设计师奖项并被Fendi选中的设计师。
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向 Christian Dior 致敬 or 中国元素翻车现场？
这次发布单品中有件看似被大红大绿印花环绕的衬衫尤为扎眼，这也是大部分观众都吐槽“土”的那件，但当得知它的单价为300万人民币时，你可能会觉得Kim疯了。
还有充斥怪诞笑容的十二生肖、像从中国结上扯下来的腰封流苏、模特一本正经地举着圆扇走秀...花哨的配色与生硬的中国风元素堆砌在一起，Dior男装高级感荡然无存。
其实 Christian Dior 先生本人从小就被中国文化吸引，创立Dior之后，也曾以「北京」、「上海」、「香港」等为高定礼服命名，1986年Dior首次亮相中国在天安门前的金水桥上走秀。随后入主Dior的海盗爷John Galliano 首秀就以旗袍为主题，摇曳东方风情在John极致浮华的剪裁下给时尚圈明艳一击。
Dior 1997 F/W Haute Couture
所以此次杂糅中国元素的Dior大秀，也是Kim对Christian Dior及前辈设计师的致敬行为，但同样是引用中国风元素，为什么海盗爷饱受赞誉开辟Dior新时代，Kim这次就翻车了呢？
这次早秋系列Kim邀请到的合作对象是美国艺术家Kenny Scharf，前文中提到的那件天价衬衣的图案就出自他一幅被惠特尼美术馆永久收藏的作品。
《When the Worlds Collide》，1984
就算大家对他不熟悉，应该也会对吸引无数潮牌联名的Keith Haring略知一二，他们常年厮混一起，见证并参与纽约当代艺术的黄金年代，Kenny以「波普抽象超现实主义」风格成为美国艺术界标杆。
但这种荒诞奇幻的波普风真的适合中国风吗？Kim真的可以平衡传统元素与当代摩登感吗？再回到那件被Kenny作品遍布的衬衫，它其实并不是工业印花的产物，上面所有图案与色彩渐变都源自苏州“打籽绣”，这是世界上最古老的刺绣工艺之一，有2000多年历史，在清代多用于皇室宫廷服饰的制作。
而为了尽可能接近Kenny Scharf原作上的渐变效果，要对大约300多种不同丝线染色，之后的刺绣过程更为繁琐，打一个“籽”就要两三个步骤，这一件衬衣可能需要绣上亿次才能完成。成品完全可上升为艺术品的价值，这也是它定价300万的原因。
可以看出Kim确实有在做传统工艺的发掘与传承这件事，但如果秀场主题与服饰表现形式不搭调，那在服饰背后的制作工艺再有诚意，最终在秀场上的表现只剩违和感。
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靠艺术支撑存活 or 为艺术提供新载体?
从Kim Jones入主Louis Vuitton后，就联手多位艺术家展开联名企划。在2018年巴黎时装周，Kim Jones的亮相之作，与一上任就把LV男装做成Off-White 2.0的Virgil Abloh不同，Kim Jones的系列充满Dior先生的神韵。
来Dior的第一季他找来街头艺术家KAWS，将十米高的BFF玩偶立于秀场中央，由粉色玫瑰花朵包围，深谙潮玩市场的Kim还打造了两款联名玩偶，市场价早过五位数...
2019FW 系列，Kim又将秀场搬到东京，与空山基强强联合，将空山基标志性机械姬矗立于秀场中心，12米高的「Sexy Robot」配合赛博朋克灯光，在视觉上颠覆了大众对于传统秀场的认知。
2019冬季，Jones 又选择与艺术家Raymond Pettibon合作，其中一件夹克绣着Pettibon在纽约新博物馆的作品《重塑文艺复兴时期的人》，这件据说在当时也由15个人花了1600个小时才完成。
2020SS，Kim又搭上时下最具人气及潜力的艺术家Daniel Arsham，几乎整个系列都是Daniel Arsham手法。
再到今年春夏及刚发布的早秋系列，Kim照例选择两位艺术家去合作完成他Dior Men系列。看到这你有没有发现什么问题：每一季Kim确实都带来了全新视觉体验，产品和秀场都很酷，但说白了每一季的Dior Men发布不就是Kim的艺术家联名现场吗？没有了艺术加成，Kim的男装系列就延续不下去了吗？
也就是说，我们几乎很少看到Kim Jones去自己独立完成一个设计，但Kim在被LV挖走之前可是自己经营过一阵同名品牌的，入主LV再到后续的Dior，他真的没有自己的东西了吗？
但如果换种思路想，Kim去主动联系这些艺术家寻求合作，是不是他在用服饰给艺术提供了一个新载体呢？每个系列也都是打破艺术精英化，将艺术实践与流行文化结合的典例。
打破单一设计团队孤军奋战的模式，而改为与不同领域艺术家进行跨界创作，Kim把自由创作权交给不同领域的创意者，让艺术真正成为时装的一份子。
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下一个老佛爷 or 下一个Virgil？
当 Dior Men创意总监将加入Fendi负责女装成衣及高定设计的消息出来后，很多人都将他自然而然与KARL LAGERFELD联系到一起，毕竟Kim已经成为历史上为数不多同时掌管两个顶级大牌并横跨男女装领域的设计师。
回顾Kim以往的作品，比起设计层面，他像是一位营销大师，他太过于清楚现在人们渴望什么，更善于实现品牌多元化渗透和多维度跨界营销。
最明显的例子就是2017年秋冬他促成的Louis Vuitton x Supreme联名，进一步收紧高级时装与街头服饰之间的鸿沟。再就是今年可竞选「年度鞋王」的Dior x Air Jordan 1，在二级市场已炒至近百万。
虽然他与Fendi的第一个女装系列还没出，但相信以他深谙资源联动的能力，也会将Fendi这个经典时装屋更好地渗透进次世代市场，毕竟这一代人决定着未来奢侈品的走向。
这点跟Virgil Abloh很像，一个“不懂设计”的人照样可以将大牌做到起飞，Kim Jones似乎很乐意扮演一个“幕后角色”，把时装周当作平台，将不同领域的合作对象串联在一起。
但Dior Men一年有4个系列，Fendi女装一年有5个系列，差不多Kim每个月都要做一整个系列的设计，这样的工作强度他能否吃得消？当初Raf Simons当时离开Dior的原因就是因为工作过于饱和，Kim能挺下来吗？
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所以今天的问题并不是Kim Jones到底有没有偷懒，而是他这种“偷懒”的模式给了我们哪些新的启发。
艺术确实是支撑时装存活下去的灵感来源，但时装也为艺术提供了全新载体，而Kim Jones，就是那个提供载体的人。