“世界已燃起烈火，而我们仍在买鞋子。”
（The World Is On Fire But We’re Still Buying Shoes）
这是可持续时尚评论家Alec Leach新作的书名，他在书中探讨了运动鞋的炒作、洗绿。他抛出一个问题，为什么大家明知道鞋服行业对地球有害，却还是会继续购买呢？
换个角度去看，品牌是不是需要降低产量，才算应对之策。
这也未必，很多运动品牌正在探索长期主义策略，想办法让产品尽量生态友好一些。
系统性困难，少为人知
运动品牌的可持续探索看起来没那么直接，回收是一个容易想到的方法，但不是那么容易实现。
旧鞋回收困难在很大程度上是与鞋子的设计有关。
一件T恤通常包含1-2种类型的纤维，而运动鞋特别之处在于由十几种不同的材料组成，这样才能提供一定的足部保护并带来性能提升。
早在2013年，麻省理工学院在一项研究中指出：“一双典型的跑鞋包含65个独立部件，需要超过360个加工步骤来组装。”其中包括各种塑料、潜在有毒的粘合剂和其他化学物质等。
因此，在现有技术条件下，企业端主流的回收方式是降级循环，将鞋子碾碎成用于铺操场的物料。
Nike的新品或许能给同行带来一些研发灵感。
前些时间，Nike正式发售了旗下实验创新团队ISPA的鞋款ISPA Link Axis，一些行业媒体直接将这款鞋称为Nike首款全循环鞋。
ISPA Link Axis由鞋带、鞋面、鞋底和鞋底保护套四个主要部分构成，Nike去年已经发售过ISPA Link鞋款，新款增加了鞋底保护套作为框架支撑。
Nike曾表示两款运动鞋均主打拆卸并且无需胶水粘合，ISPA Link Axis这一次在可持续实践上更深入的是，完全采用回收材料制作。
Link Axis鞋身采用了100%回收Flyknit制作，TPU结构则是由Nike Air气垫制造过程中产生的边角料而制成。另外，Link Axis还由回收TPU材料制成的框架提供支撑。
Nike的运动鞋可拆卸之后，能够更加方便分类回收。而胶水对于回收行业而言，是增加处理难度和成本的存在。不使用胶水之后提高了回收效能。这意味着，Nike的新鞋款如果未来能大范围推广，很有可能让运动鞋变得可持续从理想照进现实。
此外，当越来越多运动品牌参与进来，这样也能够让大众逐渐意识到问题的严峻性。
一个现状是，市面上关于服装污染的问题讨论很多，鞋子对环境造成的污染，却是一个不怎么被关注的话题，人们很容易低估它对环境的影响，全球80%的运动鞋最终都被扔进了垃圾填埋场。
根据可持续咨询公司Quantis的数据显示，鞋类制造对环境产生的影响在整个时尚行业对环境的污染中占到了五分之一，每年产生的碳排放量为全球的1.4%。
另一边，从销售模式上来看，运动品牌熟练运用饥饿营销的手法去刺激和操作大众的消费欲望，越发频繁地兜售新品。
难道这注定如Leach所说，“运动鞋文化在本质上是反可持续发展的” ？推出新品原则上没什么问题，但当规模和强度超过一定程度，势必对环境造成影响。
但是他的话语已经体现出一种积极的讯号，随着运动鞋文化的不断发展，有越来越多人开始审视运动鞋的可持续发展问题。
根本上，改进运动鞋的可持续发展还是要从源头入手，这是品牌如今必须认真思考的。
对品牌来说，挑战很大，需要更多的时间去研究。毕竟，制作运动鞋涉及的环节太多了，很复杂。
可持续材料走红
材料是首要考虑的变革元素。
自上世纪90年代以来，运动鞋设计师便在探索可替代皮革鞋面的新型材料，这种勇敢的尝试一直在不断迭代。基本上，目前业内在运动鞋可持续循环上的尝试都是围绕着材料开发应用在探索。
Nike也不例外，它曾在一份公告中写道：“运动鞋原材料应在销售和制作地方圆200英里内采购，鞋身部件不应该超过五种材料，制作过程仅使用植物染料还有利用再生废水鞣制的皮质，同时调整鞋面的剪裁模式以减少浪费等环保措施。”
前些年，品牌建立了可持续材料项目。参与这个项目的设计师开始尝试使用可持续材料来制作运动鞋。品牌目前已经开发出了六大创新可持续材料，分别是Nike Flyknit、Nike Flyleather、Nike Air 、回收聚酯纤维、可持续棉料、可持续混合材料；此外推出了名为Nike Forward的可持续服装面料。
根据运动鞋部位划分，可持续材料大体上分成三类，第一类是包括皮革、FlyKnit编织、尼龙和棉等鞋面材料，第二类是缓震气垫、聚酯EVA等运动鞋中底的材料，第三类就是橡胶等外底材料。
其中最考验运动鞋平衡可持续和功能性的部分是中底，因为中底是决定一双运动跑鞋好坏的关键，鞋子有多耐穿，主要看中底材料有多耐用。中底是哪里？接触地面的部分是外底，而在外底和鞋面之间的夹心部分就是中底。
2020年7月，Nike重磅推出Space Hippie系列，制鞋原材料是基于生产废料回收再利用，这些可回收材料的来源大多来自工业生产中的废弃材料、旧T恤以及矿泉水瓶等。在官方新闻稿中，品牌特别提到“在最不容忽视的中底部分”尽最大可能性减少碳排放。
像许多细分领域一样，在热门趋势的带动下，大众会借此被科普某些行业概念。具体到运动鞋的可持续发展上，TPU是一种绕不开的材料，Nike、阿迪达斯和Salomon都曾在相关探索中应用过这一材料，TPU也逐渐和上述概念一样开始走红。
TPU是一种有机高分子合成材料，属于聚氨酯弹性体的一种，能够有效代替PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料。TPU更为吸引运动品牌的优势应该是可以通过加热回收，再次成型制作成新产品。
鞋中底是TPU运动鞋应用最热门也是最成熟的一个部件，优点在于脚感柔软、缓震性能好。常见的工艺是将TPU做成发泡颗粒得到eTPU，后者具有良好的回弹性、不容易变形。TPU弊端也在这里，如果发泡程度不高的话，重量就比较大，这考验的是运动品牌的工艺水平。
阿迪达斯eTPU鞋中底
轻的跑鞋能让跑者跑得更快，曾有研究发现，单脚鞋重量降低100克可以帮助跑者在五公里上提升1%。
跑鞋向来是运动品牌比拼分为激烈的品类，如今比拼的维度又多了一道可持续，需要品牌综合材料、工艺、设计等多重因素设计出新产品。
所以，这也可以理解，当Nike将“物尽其用”的可持续理念应用到Alphafly Next Nature时候，品牌在官方新闻稿中难掩兴奋，Alphafly Next Nature是马拉松竞速跑鞋。
耐克跑步鞋款资深设计总监Rachel Bull当时表示：“如果我们可以在拥有极强性能的产品上做到这一点，那么足以证明，Nike可以将这项技术应用到其他产品的生产线中。”
热闹，却还不成规模
当然，在这场运动鞋的可持续比拼中，其他品牌也各有创举。
前文提到的Nike全循环鞋，阿迪达斯也探索过此类动作，品牌还回收了第一版跑鞋，清洗、分解、再造成新鞋免费送给提供鞋子的消费者。这算是为其他品牌提供了小体量鞋子回收循环的思路。
瑞士运动品牌On（昂跑）有个更为新颖的尝试，推出全球首个基于付费订阅模式的可持续产品服务计划Cyclon。
消费者可以每月按期支付229元订阅Cyclon的第一款产品Cloudneo，品牌每6个月提醒用户可进行换新，用户需要将鞋子寄还给On。
用户也可以选择按次订阅，即全款支付1590元，直到需要换新的时候，联系On回收鞋子。如果用户续订Cyclon项目，下一次订阅费用会立减300元，作为激励。
尽管看起来可持续运动鞋很热闹，各种眼花缭乱的探索之举，但是现在它还称不上是门好生意。
据时尚产业媒体Vogue Business统计2020 年，知名运动鞋转售平台StockX上可持续类运动鞋的发布仅占所有类型运动鞋发布数量的2%到3%左右，总消费额超过1000万美元（约合7190万元人民币）。
问题出在哪里呢？概念炒作的痕迹过重，价格并不算很亲民。可持续探索与运动鞋本身承载的功能性，外界感受不到直接的联系，品牌甚至还有可能为了所谓的绿色需要牺牲一定的专业性能，这都很难让消费者出于可持续的理念去买单。
更需要探讨的问题可能是定义本身，如何衡量什么是可持续循环跑鞋。
可持续循环运动鞋在业内有个概念是，一双运动鞋必须先被回收，然后再被制作成全新产品。
这听起来很理想，也比较模糊。或许需要更直观的、能够量化的判断体系。这也让人审视，真正的可持续循环运动鞋究竟存在吗？
Nicoline van Enter的表述可能更为准确，她是全球知名的行业顾问，专门研究运动鞋可持续制造技术。
van Enter会将可持续探索称为“网络经济”而非“循环经济”，在她看来，完全还原新产品非常理想，但是各种材料可以应用在其他地方，大家循环再利用丰富行业网络。
整体来看，运动品牌的思路也是如此，正在从全生命周期管理上探索新方法，尽可能去补全目前缺失的环节，不止是购买前和购买时做到可持续，购买后也同样考验着品牌的社会责任。
比如Nike持续30多年的Nike Grind项目，将旧鞋材料回收并转化成创新的运动产品操场、运动器材等，这些设施有可能回收再利用成其他形式的产品
还有各种听起来可持续的材料工艺运用到鞋子上，咖啡渣、玉米基、植物染等等，应用到鞋面和中底的象征意义截然不同。这些对市场来说，认知门槛很高，何况也并没有很多人去研究各种可持续探索的实质性价值。
这也需要运动品牌更为透明地分享和阐释自己的动因，当大家越来越了解之后，对可持续的实质性效果会逐渐建立自己的判断，并不会武断认为单纯是营销噱头。
运动鞋的可持续发展终究是依赖品牌愿意付出真诚和耐心，踏实钻研，由全行业合作推进，逐渐从各个独立的环节串联起完整的环路，推动整个行业向前发展。规模化之后或许探讨商业价值更有意义。
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