本文来自微信公众号：Vista看天下 （ID：vistaweek），作者：林麻酱，原文标题：《让平价中餐瞬间贵10倍的网红风，怎么又多了一个》，题图来自：《第22条婚规》
还在朋友圈晒brunch的女孩，恐怕已经被闺蜜孤立了。
现实情况是，已经没有都市丽人会在周末早上十点，掐着水晶指甲，品尝一份班尼迪克蛋和咖啡。
取而代之的是更时髦的生活方式：bistro。
不会读没关系，跟我念，bī-sī-jǒ。
注意，速度要快，尾音要轻——逼死酒。
一股bistro之风最近刮遍了全国上上下下，在各大CBD附近落地开花。
打开点评软件你会发现：十家餐厅三家“逼死酒”，数量比便利蜂还多。
这种原本是巴黎街头的平价小酒馆，来到国内，摇身一变成了高大上的西餐厅。
并在各地餐饮老板聪明灵活的小脑瓜加持下，出现了无数神秘的本土变体：
川渝菜bistro、云南菜bistro、贵州菜bistro……它有餐有酒有烛光，有菌子有擂椒还有大血肠。
简称“bistro大舞台，有胆你就来”。
看着这满大街的花式逼死酒，bistro原教旨主义者们纷纷皱眉，发出了bi心不古的唏嘘感慨。
“bistro早已不是原来那个bistro咯！”
而在时尚的另一边，五环外的吾等土鳖们，直到看到这个词前都还没搞明白——
“到底啥叫bistro？”
是disco家的远方亲戚吗，和bar有啥区别、pub呢？
这股浪气，最早从上海刮起。
大概在两年前开始，上海街头一些餐厅悄然间改头换面，把brunch的场景平移到了晚上。
吃的从三明治换成了xx塔塔，喝的不再是咖啡，而是自然酒。
这种餐饮新流派，最早可追溯到上世纪90年代。
据传当时的法国新派厨师，因为看不惯传统法餐的繁文缛节，愤然出走、单干盘活的创业项目。
“比bar安静、比pub休闲，还没Fine Dining那么复杂讲究”，一位去过不下7家逼死酒的老饕如此耐心地跟我介绍。
令人羡慕的魔都人民，用这种三分精致、七分漫不经心的bistro情调，实践着侯麦的文艺生活理念。
一度看得无数外地网友纷纷表示“呜呜羡慕哭了”。
早晚得进一回城，尝尝这流行的bistro。
然而，或许是继承了老祖宗们放荡不羁爱整活儿的精神，bistro的骨子里就流淌着“自由”二字。
很快，重庆夜啤酒来了，成都冷淡杯来了，广州大排档来了，江浙糟卤阵营也来了。
就跟下饺子似的，全国上下各大城市的小老板们，纷纷开始对它进行自（排）由（列）创（组）作（合）。
在一家湖南菜bistro里，你可以吃到顶了一片火腿的小笼包。
也能吃到一份香喷喷的擂椒皮蛋牛肉塔塔。
尽管有的湖南人看完都乐了，浅浅地觉得有些不伦不类。
但不管怎么说，总算实现了湖南人民的“逼死酒自由”。
老实说，第一次看到一家“云贵下酒菜bistro”时，我就在想：
世界上，应该不会有比这更能创（胡）新（搞）的土洋风情了吧。
直到半个月后，我在北京最老牌的购物中心对面的写字楼里，看到了一家东北菜bistro。
好家伙，古娜拉创意之神这是。
我承认我是带着三分预设、七分好奇走进去的。
但当穿着一件套头卫衣的服务台，为我轻轻拉开椅子、点上蜡烛时，还是让我感到了耳目一新。
菜单上是白纸黑字写着的小鸡&蘑菇、五花粉条、酸菜猪肋排、酸菜猪肉MINI汉堡……
果然，兼顾了东北菜和bistro的精髓：万物皆可造。
端上来的辣芝士苞米烤得焦黑，配上甜红葡萄酒，那叫一个洋气。
酥脆的东北炸五花，则替代了老法炸鸡腿，一口咬下去——
嗯，不错，味道跟俺们村的猪油渣一毛一样，嘎嘣脆得人脑袋嗡嗡响。
更别提被问及是哪里人时，老板眼神闪躲、略带一丝娇羞地告诉你：
“河南的。”
给你撞了个惊讶满怀。
而当美少女战士的bgm在餐厅里响起时——
那一刻，你知道bistro这个词的含义，已经彻底被解构并重建。
就如《图兰朵》里的姜文，梳着余答应同款小刘海、绑着金色小辫子，重新为我们定义了什么叫“麻匪”。
如今，假若你走进一家写着bistro&cafe/restaurant/bar/bbq的店，问老板“这里是逼死酒吗”。
老板会指着店名告诉你：都行，你自己选。
bistro这位餐饮界当红辣子鸡·中西餐混搭王者·小酒馆刺客，就这样一路高歌猛进。
其进化之快、变化之无序，或许只有加了糯米、燕麦、豆沙、芋泥和咸蛋黄的八宝粥奶茶可与之媲美。
值得一提的是，表面上看，bistro的确混得风生水起，遍布神州大地。
但也不是所有消费者都心甘情愿被它教育。
现如今，关于逼死酒的传闻，互联网上早已传出了一个著名的梗：
和前网红brunch一起，它被列为“two b刺客”——
听名字就知道，这是在吐槽bistro定价高：
“人均300、400，bistro可不便宜。”
就如前文提到的，bistro在国外，本就是由巴黎公寓的地下室厨房演变而来。
主打酒加简单的家常菜，特点是上菜快、氛围轻松、价格亲民。
一个典型的bistro使用场景应该是这样的：
蔡澜就曾说过，他最怕花三、四个小时吃一餐饭。
“去什么所谓精致菜（fine dining）的三星级餐厅，还不如找一家小酒馆（bistro），想吃什么菜或肉，叫个一两道就是。”
吃饱喝足，刚好赶飞机。
不把地点、装潢、餐具当必须，没那么多繁文缛节，平价美酒和美食才是bistro的灵魂。
然而，现如今再在网上搜索，关键词十有八九离不开“氛围感”、“精致浪漫”。
各种叙利亚风的装修，比你脸还大的白瓷盘，吃完回家还得再叫份炸鸡垫肚子的分量……以及20W的银河顶。
但茨威格老师早就说过，所有氛围感的馈赠，都已在暗中标好了价格。
以云南菜bistro为例。
很多见惯了外卖软件上的火烧云和云海肴的人，对云南菜的印象可能还停留在25块一份的过桥米线和18块一份的黑三剁。
殊不知，云南菜里早就有一群浓眉大眼的家伙，背叛了革命。
在上海沙美大楼里，博主@王师傅和小毛毛在一家西餐厅里吃到了云南菜bistro。
为了配合装修，这里每个桌子上都放了高脚杯，用来喝红酒。
用餐环节、菜单都是西式，但做法是纯中式的。
在大厨的介绍下，每道菜都是经过手工反复精心制作。
每个菌子，都有它的种类、口感繁多。
然而，什么高级的菜式、什么牛气的酱料。
“今天天王老子来了，它也是辣子鸡的味道。”
而评论区里热心的云南人本云都坐不住了，纷纷科普：
实际上云南菜哪里需要强调什么菌子，“不过都是好搞钱罢了”。
更别说一些bistro，菜单上打着看起来脸盆大的菜。
上桌后比手还小。
对此，在上海生活多年的生活博主@G僧东 ，曾经总结过上海餐厅的起名套路：
“只要店名起得好，菜价就能卖得高。”
名单里，bistro光荣位列第一名。
似乎不管什么菜馆，只要靠上bistro，装修风格加地段——
哪怕味道一般，价位蹭蹭就上去了。
”两人600+不是梦。“
因为价格不够bistro，平价bistro反而成了贵价餐厅的代名词，一种变相的溢价密码。
东北人第二个申请出战发起反扑。
众所周知，东北菜一直因为美味、直接、分量大，而被称为干饭人的耶路撒冷。
去一家东北菜馆，“每次我妈都让我把汤先喝完，因为这个不好打包。”
没有人能吃光一份东北菜。所以当一个被数学天赋诅咒的东北人，走入一家东北bistro时，内心是这样的：
“这咪咪小的苞米，搁我家门口，也就几块钱，自己烧烧不香吗。“
对于东北人来说，bistro这种性价比，无疑已经构成了一种背叛。
如果吃不饱，出来还得左转隔壁马华牛肉面，楼上西塔麻辣烫。
简直是能把东北大哥气得从哈尔滨一路杀过来的程度。
不少网友坦言，自己并非“贵价原罪论者”。
“不期待所有都是本地味，但不地道被解释为创新，令人迷糊。”
很多bistro费尽心思把下酒菜搞得花里胡哨，真正的主角酒却被集中吐槽一言难尽。
你去问老板，他往往还说一句：“自然酒就是这样子的。”
这波用户教育，堪比CPU。
还有网友去吃湖南菜bistro，发现以前在类似熟食店就能购买的什么猪耳朵、炸大肠，一端上bistro的桌子灯光一照——
“立刻身价翻到98元。”
“服务员还动不动就给你开一瓶58块的气泡水。”
用价格架起高墙、超过300的套餐，被认为统是违背了Bistro本身的定位。
“谁去谁是冤大头。”
白天卖餐，晚上卖酒，bistro有两副面孔。
跟早A晚C，不少人认为，这不过是虚假中产生活一部分。
但在我看来，骂消费者跟风，其实没啥必要。
跟风是人的本性，就像去年，上海街头兴起的热红酒。
天气一冷，如今都已经出现罐装的了，照样有人买单。
711的制冰机，都已经摇身一变，成自助调酒区了。
bistro的爆火，不过是微醺经济下的又一阵风。
毕竟，岂止bistro，每个人都有两幅面孔，需要朋友，需要在一些时刻“把自己还给自己”。
对消费者来说，这也不过是无伤大雅的尝鲜罢了——
就像我，那家东北西餐bistro试营业结束、恢复原价后，我就再没踏足过。
而更聪明的人，则已经开始盘算，如何搞点罐装热红酒，来一家手抓饼、烤冷面、鸡蛋饼之三合一bistro。
毕竟，“加了逼死酒，生意它就有。”
本文来自微信公众号：Vista看天下 （ID：vistaweek），作者：林麻酱