本文来自微信公众号：九行 （ID：jiuxing_neweekly），作者：钟无艳，编辑：谢无忌，校对：赖晓妮，摄影：林泽君、谢无忌，原文标题：《广州最火的街区，治好了我的潮人恐惧症》，头图来自：九行
有人说，这里是广州最时髦的宇宙中心，是最多潮人聚集的地方：
“不要轻易去东山口，小心会潮到风湿骨痛。”
有人将这里比作“广州版的鼓浪屿”，有人将这里定义为广州的网红街区。毕竟将这里当作拍照背景板，你会发现出片率高，颜值也高。
它是东山口，老广州人更爱叫它“东山”。
在广州，民间总流传着这么一句俗语：“西关小姐，东山少爷。”
如果说，“西关”承包了外界对老广州的印象：市井、平民、务实的气质。那么，“东山”似乎就是打破广州固有认知的窗口：贵气、复古、中西合璧，集历史韵味与烟火气于一身。
如果将广州比喻一枚硬币，东山和西关正好是硬币的两面——
西关代表的是广州传统社会，受商业文明浸染下的市井百态；要想洞见广州现代化的起点，以及精英文化引领的生活美学，来东山，它绝对是不可缺失的地标。
究竟什么是东山？直到你走一趟才知道：东山，绝非仅仅的网红街区。
东山的洋房美学，看呆了
东山在哪？当你置身于一条街道，映入眼帘的是这样的风貌：郁郁葱葱的参天古树两旁，分布着以红砖清水墙、柱式门廊、民国水刷石、绿色琉璃瓦顶等结合了西洋式风格的花园小洋楼建筑群，“东山味”有了。
东山的洋房美学，绝对是广州一大被低估的生活美学。你几乎很难在广州找到第二处，像东山口那样有如此多处老洋房的地方。
据不完全统计，这里的老洋房总共达1000多处，保存完好的约有493栋。这里也是广州现存最大的中西合璧式洋楼建筑群。
其中最具代表的是五大侨园——逵园、春园、隅园、简园、明园。所谓的“西曲中词”，岭南本土建筑如何跟西方建筑风格交织在一起？这五大侨园早已将这一融合表现得淋漓尽致。
名声最响的数春园。这里曾是20世纪初由美国华侨所建，三座同样的红墙小洋楼并排矗立，如今成了中共三大会址纪念馆。
这里几乎沉淀了半部广州近代史的厚度——它曾是中共三大期间，代表陈独秀、李大钊、毛泽东等人居住和办公的地方。
春园前面是新河浦路，再往前便是绿树掩映下的新河浦河涌。老一辈的居民回忆，这里从前小河还可以通行机动船，河边有个茨菇塘。从这里远眺珠江，周围池塘、蕉林环绕，原本是一片田园风光。
走出春园，往东侧的恤孤院路向前走。对面坐落于恤孤院路9号的逵园，是由美国华侨马灼文于1922年所建。二楼阳台女儿墙山花上依旧镌刻着“1922”的斑驳字样。
逵园对面是中共三大会址上修成的历史展览馆，据说逵园的“1922”字样还曾被用来作为辨认中共三大会址的坐标。历经近百年，如今逵园摇身一变成了一家艺术馆。
这家艺术馆的创始人Kelvin多年前英国留学回来，和朋友租下了逵园，创办了一家以艺术为主题的复合美学空间。民国时期的花砖地板与现代画作展览相得益彰。
逛逛展，慢悠悠喝杯咖啡，它将历史和艺术美学结合得恰到好处。
Kelvin说，除了街区本身的底蕴和特点之外，这个街区更具有一种自然的生长力，一种自下而上的、自由生长的、和生活紧密关联的气息。
走出逵园，旁边的简园，飘出的拱形阳台和敞廊构成了它的特色。
立面颜色对比鲜艳，粗糙且凹凸不平的墙面，加上明亮又鲜艳的米黄色，让它呈现出接近20世纪初在美国西南海岸盛行的西班牙式的建筑风格。
据说这里曾是由创办南洋烟草公司的佛山简氏兄弟所建，后来还曾作为南京国民政府主席的谭延闿的公馆。如今成了广东省文物考古研究所古建筑保护研究中心的办公地。
隔着一条培正路，沿着竹林曲径的小巷走进去，便到了明园。
这里有两幢风格相同的三层红砖楼房，中间入口为罗马柱式的门廊。如今这里一栋被改造成工作室咖啡馆，另一栋被打造成庭院深深的民宿。
寺贝通津路42号，是隅园的坐标。它由造船专家伍景英亲自设计的，最大的特色在于英伦建筑风格与岭南传统特色的融合。
如今园中残垣断壁，依稀能见往日繁华，却带着些凋零的美感。
烟墩路3号的庆园，尘封了80多年历史，因为一家古着店又焕然新生。
民国小洋楼的古旧，刚好跟vintage强调的复古美学契合。
这种刚刚好的灵魂契合，正如店内介绍说的：
“我们迷恋她年轻的那个年代，我们却又不甘心让她遗落在那个年代。”
在东山口的街道，漫无目的的闲逛才是正经事。
你总会在隐秘的古树中又挖到一处老洋楼，每一处都有自己的特色。
大湾区哥哥们录制的综艺取景地“觉园1984”，它的前身就是名为“禄园”的百年建筑，推开厚重铁门，内部的地板花砖、旧家具、木质楼梯、花式门窗都保留了原有的模样。
这里不时还会有像“麻花墟”这样的复古市集吸引了年轻人参与。
在这样的老洋房建筑群里徜徉，巷中有巷，柳暗花明，总有一种穿越的时光感频频而来。
每一处树荫、每一条拐弯小巷、每一栋洋楼砖墙、每一寸肌理，都充满着历史记忆的絮语。
但东山洋房美学又不封尘于历史旧貌，艺术空间、咖啡馆、复古集市、创意展览等现代形态的融入，又让这一栋栋老洋房多了奇妙的现代感。
这里也成了广州历史建筑活化率最高的一个街区。
东山，听着就很“贵气”
谈起东山，人们会拿它与西关相提并论。西关和东山构成了广州发展历史上不可忽视的两极。
在广州市井坊间，西关被看成是巨商大户的大本营，而东山则是官宦人家的聚居地。如果说西关代表本土传统的文化符号，那东山则是象征了官宦、华侨子弟那种自由与优雅的贵气。
其实相比起西关，在民国初年以前，东山还是人烟稀少、一片荒芜之地。
据《广州市东山区志》记载，“东山”之名来源有两个说法：民国时期便有“城东三里曰东山”的说法，即东山位于就广州城东门外；另一种比较多人认可，它因落成于明朝时期的佛教寺庙东山寺而得名——
据《广州城坊志》“东山大街”载：“东山寺，在城东，明太监韦眷建。成化间，赐额‘永泰’。”
如今东山寺早已不存在，但留下了“寺贝通津”这个路名。“寺贝”即寺庙背后，“津”则指码头。这条街道，也就是民国时期东山寺背后通往河边码头的那条路。
只是后来随着广州城的发展，广九铁路通车选址东山，东山公园站的端口人流量变多了，一些政府机构开始陆续出现在东山，同时也吸引了越来越多归国华侨和本地富商来聚居。因此，这里形成了繁华的商业区以及鳞次栉比的东山老洋房建筑。
《广州概览》中记载1941年的广州：
“东山本为郊外一村落，以广九铁路经此入世，欧美侨民，有的在铁路附近卜居者。民国以来，建筑西式房舍者日众，遂成富丽之区。”
“东山口”一词也是随着广九铁路的出现才有的，从此这条通往东山的路上，多了个闸口的名字。
地铁一出站，就可以看到一栋九层的东山百货大楼。
它也成了东山口的地标性建筑。老街坊们都习惯称它为“东百”。
教会是东山最早的开拓者。其中最早到东山开发的是美国南方浸信会广州分会，他们先后在这里兴建了礼堂、学校、恤孤院、安老院、慕光盲人学校等。
原本临近东山寺的寺贝通津，后来被西方教会看重，让这条小巷有了一种与生俱来、一脉相承的优雅、散淡的气质。
清静的小巷边上建成了基督教东山堂。东山堂是广州最大的基督教堂。
教堂哥特式建筑风格显著，北端有个钟塔，听说钟声可以远至烈士陵园。
寺贝通津路还藏着一所百年名校，它是由美南浸信会创建的培道女子学堂，也是现今广州市第七中学的前身。
它和培正书院都是当时的教会学校，当时定居的华侨子女不出东山一步，就可以从幼儿园读到中学。
如今的东山成了广州市的“教育强区”，也多得百年教育氛围的培养。
华侨是东山早期最主要的居住群体，尤其是一战过后，华侨归国探亲，又在这里掀起了华侨房地产开发的第二波高潮，同时还带动了洋房建筑美学和休闲产业的兴盛。东山洋房的建筑美学走向顶峰。这里几乎每一幢洋楼的斑驳砖墙，树荫绿瓦，似乎都能掀开尘封已久的名门望族和政要的传奇故事。
东山成了广州的“弄潮儿”。
洋房里住着那些穿着衬衫、西裤、皮鞋，喝着咖啡，不爱上茶楼，吃着麦片面包的“东山少爷”“东山小姐”。
这些华侨子弟引领了当时的精致生活与腔调，“有权住东山，有钱住西关”的民间说法传开，东山的“贵气”由此而来。
如今我们说起东山，已不再是广州旧城大东门外东关以东的一片郊野。它的范围囊括今天的署前路、庙前街、龟岗路、恤孤院路、培正路、烟墩路、寺贝通津和农林上路等地段。最中心的位置就是新河浦历史文化街区所在地。新河浦街区目前保存下来的洋房占广州市侨房的四分之一，这里也是广州市侨房最集中的区域。
宗教与华侨的先驱力量，让东山在20世纪初就成了名流荟萃之地。
“东山”这两个字，早就代表了广州兼容和开放的那一面。
为什么广州人离不开东山？
东山对于广州意味着什么？
或许自2005年开始，广州人的心中都给东山留了专属的位置。
2005年5月，长达45年之久的东山区合并为越秀区，从前的“东山区”成了历史的烙印，也就此成了老广心中最忘不了的情怀代名词。
“440102”开头的身份证也成了绝版。现在的东山口，对于外人来说更像“网红打卡出片地”。
都说这里是广州最多潮人、网红聚集的社区，也是广州文艺青年最爱聚集的文艺商圈。
在街上漫无目的地晃荡，随处就能发现隐藏在洋楼间的网红咖啡店、私房菜、买手店、杂货店……
东山似乎自带历久弥新的“潮流”基因，原本精英阶层引领的精致生活风尚依旧留存，时过境迁，又悄然变身新晋的时尚领地。
但东山又不仅仅止步于此。
倘若你到署前路、庙前街、龟岗马路逛荡，或许你对于东山的印象会再次刷新。
这里有别于文艺街区的优雅复古，多了街区市井生活的烟火气。
东山的日常烟火气就藏在老街的老字号当中，比如仁信双皮奶、澳泰美食、阿贞粥粉面、实惠里小笼包……
东山口肉菜市场经过改造，又焕发了新的生机。
它以广州骑楼建筑为灵感，花纹地砖、像万花筒般的七彩顶棚、木质招牌……
种种元素似乎在告诉你：其实寻常生活跟艺术空间，也并没有我们想象中那么格格不入。
不管是自带贵气的东山还是市井传统代表西关，其实吃喝依旧是老广对于生活最显著的感恩和享受。
梁凤莲的小说里曾把广州人对吃的热爱表现得淋漓尽致——
比如《东山大少》里的商界大佬叶其昌聊起老字号招牌名菜了然于心；留学英美的科技精英伍子鉴喜欢大排档吃海鲜的无拘无束；叶财主深知广式茶点的制作，就连冲涤的茶水都颇有讲究：“精品绿茶一般不用过滤，而乌龙、红茶、普洱等暖胃的茶汁则大多要过滤。”
很多人都说逛东山街区的感觉就像逛到了上海，参天树下庭院深深，小巷空间像网兜一般串联，总能找到小而美的秘密据点。但东山还是有别于洋气高贵的网红街区，它的历史底蕴，是与社区当中的人情味和烟火气始终交织共生的。
那些放学回家的学生、出门买菜的街坊阿姨、招呼你进来吃粉面的肥姨牛杂、在艺术空间忙活的设计师、在洋楼里煮着咖啡的咖啡师、在街道边穿着时尚凹着造型街拍的潮人……
这些本地居民与进驻的年轻力量、外地旅客，共同构成了新旧交融的东山街区，让这条街区有历史沉淀的肌理，也有自由生长的节律。
不拘泥于历史建筑的过往，焕然而成的这些生动的人文表情和气息，才是东山的精神内核。
东山于广州的意义也在于这里。
它代表着广州包容且轻盈的那一面——城市的历史不必封尘，大可以与我们真实可触碰的日常生活共生；它又在重新定义广州的生活美学——谁说市井的人间烟火，就不能是一种贵气的生活姿态？
参考资料：
东山，还可以再起吗？羊城网
都市“隐士”寺贝通津 南方日报
东山口——历史记忆与日常烟火的交集 广东旅游
广州东山洋楼考 彭长歆
老城新韵，古建流芳——如何续写广州东山百年华侨情 袁瑾
西关与东山，广州的两极 叶曙明
注：本文讨论的东山口，为东山口地铁站附近区域，包括但不限于旧“东山区”。
本文来自微信公众号：九行 （ID：jiuxing_neweekly），作者：钟无艳，编辑：谢无忌，校对：赖晓妮，摄影：林泽君、谢无忌