本文来自微信公众号：九行（ID：jiuxing_neweekly），作者：许桥，编辑：周芷若，排版：烟雨逢，头图来自：视觉中国
在浩瀚的中国美食中，歪果仁又发现了一个宝藏，它就是陕西小吃 BIANG BIANG 面。
作为地道中国人，绝对的面食爱好者，笔者对 BIANG BIANG 面在国外的爆红，多少有点意外。
并不是说 BIANG BIANG 面不好。只是，在面食谱系如此丰富的中国，日常食用的面条种类就已经超过了1200种，山西刀削面、四川担担面，武汉热干面……各类别难分上下，要问最好，随时可能引发一场口水战。
打开推特，每日都有被 BIANG BIANG 面馋得抓心挠肝的网友。
BIANG BIANG 面不只自己火了，还带火了在国内颇为低调的陕西菜。现在，肉夹馍，大烤串、凉皮的洋粉丝越来越多，追捧力度程度都快超越糖醋里脊和宫保鸡丁了。大概，只差把可口可乐换成冰峰汽水，三秦套餐就能名扬世界了。
自己扯面，歪果仁吃面的仪式感
BIANG BIANG 面名字的由来，中国民间至少流传着4种说法。
有说法认为，最初秦人制作 BIANG BIANG 面时，要用棒槌捶打面团，发出“BIANG BIANG”的声音；也有说是因为吃面时，嘴巴发出的声音；还有人认为，西北地区方言，an 会与 ang 混读，BIANG BIANG 因此是“扁扁”的讹音。
秦腔剧作家范紫东、语言学家郭芹纳等人认为，BIANG 字是“饼”字的儿化音变，因为古人把面条叫做“汤饼”，所以，BIANG BIANG 面实际是“饼饼面”，加个儿化音，就成 BIANG BIANG 面了。
总之，BIANG BIANG 面的名字到底怎么来的，对中国人来说还是个悬案。
不过，BIANG BIANG面传到国外后，歪果仁很快选择了一个最简单的答案——因为扯面时，面在案板上发出“BIANG BIANG”的声音，BIANG BIANG 面因此得名。
确定了名字典故后，他们还发明了一套吃 BIANG BIANG 面的仪式。大概是李子柒在西方太火，很多歪果仁对中国人的厨技有了点误解。谁能想到，在正宗陕西人都懒得自己扯面的今天，地球的另一边，揉面、擀面、扯面，成了一项老少咸宜的家庭活动。
随便打开国外社交媒体，不难看到一家老小齐齐整整做 BIANG BIANG 面的情景。这情景，就像十几年前中国人过年似的，一家人围炉齐坐，揉面、扯面，笑得花枝乱颤。
不只是家庭活动，国外抖音上，年轻时尚男女也都来一试身手，手法各异，花样百出，花掉几个小时做一碗面条，不是什么稀奇。
BIANG BIANG 面的手法，有时还会透露个性，这位优雅，那位不羁。
亲自扯面只是仪式感之一，毕竟扯面的技术难度有点高，做成了个笑话，也是常有的事。
但另一项油泼辣子，成就感就来得容易得多。
油泼辣子当然是地道的陕西特色，吃面更是少不了的主角。所谓“八百里秦川尘土飞扬，三千万老陕齐吼秦腔，吃一碗干面喜气洋洋，没有辣子嘟嘟囔囔”。
面煮好后，沥水捞起，撒足红色辣椒面，放点蒜，放点小葱花儿，再用大料炸香的热油淋上，嗞拉一声，红彤彤、油汪汪地一拌，立刻让人垂涎三尺。
这一步骤多少能做出点样子。但稍微有点经验的人都知道，油泼辣子，油温相当关键，油温高了，辣子就糊了，吃起来有股苦味；油温低了，又出不了香。
视频另一头，他们吃的到底是苦味的 BIANG BIANG 面，还是一股生油味的 BIANG BIANG 面，我们不得而知。无论如何，他们做面时的样子，还是和陕西愣娃有三分像。
一个 BIANG 字，被日本人玩坏了
日本人对 BIANG BIANG 面的热情，比西方人来得更早一些。相比西方人玩面团，泼热油的快乐，同为东亚文化圈的日本人淡定得多，早见过中华料理，对扯面这项技术不感新奇。但谁能想到，他们对 BIANG 字的热情，却高得让人咋舌。
对一个复杂汉字的好奇，中国人多少能感同身受，毕竟，我们也有一段时间对 BIANG 字热情高涨，但这种热情来得快去得也快。如今，在中国的 BIANG BIANG 面馆随机抓个人，问一问 BIANG 字有多少笔画，大概很少人能给出答案。
但若问一位爱吃 BIANG BIANG 面的日本人同样的问题，你大概率会得到一个标准答案，共57画。
说到具体笔画数，很多陕西人肯定有不同意见，有人说54画，也有人说56画。
归根到底，BIANG 字只是通过陕西民谣世代相传，流传至今的BIANG字歌谣，至少有十个版本，笔画最多的有71画，最少的是54画，并没有标准写法。
上个世纪，咸阳很多面馆还把 BIANG BIANG 面写成“奤奤面”，也有的写成“饼饼面”，只不过，这形象直白的写法，显然少了点文化和趣味，当然也会少了点走红的机会。
选对了名字， BIANG BIANG面也就获得了更多关注和解读。
陕西师范大学傅功振教授曾撰文写道，“BIANG”字是由10个文化元素组成，向人们传递出秦人特有的文化。
“穴”代表了秦人最早是以穴居为主；“言”字其实是“盐”，用盐水和面，面才能筋道；“心”字传递了秦人忠厚朴实、诚信热忱的秉性；关于“马大王”的传说，指的是秦将白起当年战胜赵奢后裔“马服诸侯王”“坐车回咸阳”告功还乡的故事。
还有人认为，BIANG 字其实暗指丝绸，因为西安是丝绸之路的东方起点。
不仅如此，BIANG 字还拥有了自己的周边，走起了花路，这带着陕西愣娃气质的字，被印在了衣服上、帽子上、杯子上，终于让人明白了什么叫做“土到极致就是潮”。
按理说，按照这个节奏下去，BIANG 字在日本马上就可以脱离扯面单飞了。不过，改了名的 BIANG BIANG 面，对日本人来说，或许就失去了趣味，毕竟，也就是吃一口热闹，味道地不地道，并不太在乎。
地道 BIANG BIANG 面，到底是什么？
BIANG BIANG 面怎么地道？这是中国人常问的问题。但这题几乎无解，因为即便在咸阳，大概也会得到不同答案。
多数人会说自家擀的最地道，毕竟在陕西，人人家里都有一手擀面的绝活儿。再要不就是家附近某家小店，最多就是出了街区，不能再远了，出了本市的面条已经不太对味，出了省的面条简直就无法下咽。
用贾平凹的话来说，陕西人性格保守，那是吃出来的，他们之所以不能四海为家，就是因为离不开本地的饭菜。
若问 BIANG BIANG 面在陕西人心里排行老几？这实难回答。对陕西人来说，就是日常吃的食物，赶时间，或者犯了懒，家里随便和点面，一擀一扯，快起锅时丢两根青菜，碗里放足辣椒面，热油一淋，最是顺手。
要么到附近小面馆，走进去就是一股辣子和蒜混合的香，人人面前都是一海碗，端起来脑袋都看不见，拌着蒜，大口咥，咥得满头冒汗，再来碗面汤，所谓“原汤化原食”，吃完一抹嘴，接着去当打工人。
招待客人，BIANG BIANG 面正常情况下上不了台面，葫芦鸡、带把肘子、紫阳蒸盆子才是实打实的“硬菜”。
不过，咥面这件事虽然随意，却也最是讲究。面的口感，都不消嚼，看一眼，捞一下就多少能判断出筋不筋道。粗粗细细、歪瓜裂枣的面条肯定不行，太干或者太湿也都不行。辣子面必须是线线辣子做的，油气大，碾的粗细要合适，辣子不对，一碗面就毁了。
《三枪拍案惊奇》英文名A Simple Noodle Story（一个简单的面条故事），张艺谋作为导演，地道西安人，BIANG BIANG 面忠实爱好者，因为剧组准备的辣子不正宗，在片场大发雷霆。
陕西人对于面食，就是有一套自己的审美，一点冒犯不得。这也导致了陕西美食虽然走向了世界，但世界美食却很难走进陕西。尤其是面食，不管世界各地什么花样的面条进了陕西，都得接受陕西人的驯服。
拿意面来说，既然是西餐，中国多数地区的人，都心甘情愿接受了番茄肉酱、奶油培根蘑菇。但陕西人偏不，非往意面上撒层辣椒面，再热油一泼，加瓣生蒜，吃得咂声一片，汗流满面。
就算开一家日料店，也必须要用油泼辣子乌冬面释放下陕西人的灵魂。
有人嘲笑这吃法土得掉渣，但陕西人完全不以为意。正如陕西本土乐队“黑撒乐队”所唱，“从来不吃什么意大利的通心粉，要不就好好尝一尝岐山的擀面皮，KFC 的汉堡包，一个腊汁肉夹馍就能把他 PK 得找不到北。”土怎么了？就连吴亦凡也曾因为这大碗宽面，胖出了人生第一次颜值滑铁卢。
本文来自微信公众号：九行（ID：jiuxing_neweekly），作者：许桥