最近，被粉丝称成“男菩萨”（用肉体普度众生）的Ewan McGregor（伊万·麦格雷戈）又带来了一部大尺度作品。
看过的网友都说妙：这些辣眼睛、无节操的情节，请尺度再大一点！
这部剧叫《Halston》，讲述的是美国传奇设计师Roy Halston Frowick的故事。
没听过Halston？不奇怪，因为他的huang暴生活，把自己和同名品牌都给“作死”了。
接下来，可乐带大家感受一下这位设计师的夜夜笙歌厉害！
#01 天赋异禀+锦鲤体质
电视剧里的天才主角，似乎都有点儿童年阴影。
Halston也是，从小目睹母亲被家暴却无能为力。
唯一能做的就是能用一些小杂物为母亲做一些漂亮的帽子，安慰彼此受伤的心，而这成为Halston之后开挂的技能。
因为信念和不服输，Halston在妈妈的鼓励下，一步步从小镇到大都市，成为了知名百货公司的头牌帽子设计师。
如果不能选择自己的童年，那么成为设计师后的Halston，不仅特别清楚如何营销自己，还时来运转，遇上各种贵人。
杰奎琳戴着Halston设计的药盒帽（Pill-Boxhats）
Halston的第一次出圈，来自杰奎琳·肯尼迪的带货。杰奎琳在其丈夫的就职典礼上，选择Halston设计的帽子，让他成为名流富婆们的宠儿。
Halston转型成为服装设计师，没有任何订单时，“纽约第一绝色”、设计师梦想的头号顾客——Babe Paley，自费为他带货，再次让他名扬纽约。
天才设计师的套路：业务能力天赋异禀，一心搞创作拒绝应酬的社恐患者。
而今天的主角Halston反套路，超强的社（会）交（忽）能（悠）力，让他在还没有服装作品出圈、没有集资的情况下，“忽悠”一个个大佬加入自己的团队。
当时已经为Coco Chanel、Dior、YSL作画的插画师Joe Eula，犹如他的大脑分支，助他的设计更上一层楼。
Joe Eula和Halston一起工作
Joe Eula插画作品
Tiffany&Co的传奇设计师Elsa Peretti，是他的试装模特兼缪斯。
奥斯卡最佳女主角Liza Minnelli，是缪斯，也是挚友。
大街上捡了个年轻设计师Joel Shumacher，后来被开除，却成了我们熟知的蝙蝠侠系列、纸牌屋的导演。
在现在看来的梦幻联动，当时也一路开挂，还代表美国参加空前绝后的凡尔赛之战，让美国在时装界扬眉吐气。
“凡尔赛之战”，Halston的设计展示
这场由时装周缔造者Eleanor Lambert发起，打败Yves Saint Laurent、Christian Dior、Hubert de Givenchy这些服装史上大神的美法Battle中，Halston作为重要成员之一，创造了历史、走上人生巅峰。
剧中“凡尔赛之战”，Halston部分
Liza Minnelli是美国代表团的表演嘉宾，以百老汇的形式串场，打破了传统的走秀形式。
#02 停止成长的天才
荣誉、财富、地位，Halston立马成了超级明星。然而各种成就达成后，欲望就更多了。 生活上，买大house；
联排别墅（不是剧照，现在这个大house被他的迷弟Tom Ford买下） 俯瞰全纽约的办公楼；
去蹦迪，排面绝对不亚于现在的爱豆；
花天酒地、滥交、小粉末、没有节制的生活，虽然让他成为了美国第一个超级明星设计师，但却错过了拓展自己事业的时机。
因为从小缺乏安全感，当Halston身边的朋友开始被关注，这些曾经一起打拼的人，都变成了他眼中的“背叛者”。
“Elsa你拯救了Tiffany，还敢在我面前自诩艺术家？你是我花钱砸出来的！”
曾经你Joe是我的大脑分支，现在站在我阴影下是你最大的出息。
对朋友的苛责，让这些大神好友一个个离开，Halston帝国摇摇欲坠、逐渐崩塌。
曾经站得有多高，24年后的Halston就摔得有多狠。
“Halston”被卖，他从此再也不能拥有自己名字的所有权，还被新东家赶出自己的公司...
自诩是天才的Halston，就像剧中投资人说的：人一旦称自己是天才，就会停止成长。
Halston最终也因为频繁的“爱情运动”，染上艾滋于1990年逝世，生命停留在了58岁。
#03 Halston名副其实吗？
光看剧，很多人可能会疑惑：Halston的成就和地位难道是靠会说、会玩和锦鲤体质？
Halston本人
现实中的Halston，既是超级明星，也是美国本土第一位享誉全世界的时装设计师。
60年代那会儿的美国时尚，依旧活在法国影子里。剧中对这个时代风格的呈现，可乐愿称之为《艾米丽在巴黎》前传。
Halston的出现，打破了这个局面。
他的设计风格依旧强调女性的优雅，但同时更实用、更极简了。
Halston与他的Halstonettes（Halston女郎）
就像他曾接受VOGUE的采访中说的： 不能系的蝴蝶结、不能扣的扣子、用不了的拉链、不能包裹身体的裹身裙…我很讨厌这些毫无用处的多余设计。
简而言之，Halston很懂得用剪裁，展示女性的线条美，他懂女人。 没有过多缝合的剪裁且贴合身材曲线，被Halston的密友形容为：衣物随着身体在跳舞。
模特穿着Halston登上《VOGUE》1972年11刊
Halston Spring 1979
或许有人会问：过于执着女性气质，会不会失去廓形感？ 也没有。
Halston Fall 1977
除了设计上风格的突破，Halston在模特选用上也是划时代的。
黑人模特、大码模特经常出现在他的秀场和广告中，60年代做到平等多元化的设计师先驱之一。
Halston Spring 1973 后台：左一为大码模特Pat Ast、右二为黑人模特Pat Cleveland
设计实力与行业地位的稳固，在70年代，Halston与Levi's、Ralph Lauren，成为美国奥运赛服的三大官方品牌。
Halston为1976年夏季奥运会美国代表队设计的服装
对于Halston的地位，曾有某位美国业界人士是这样评价：“Yves Saint Laurent + Halston: 塑造了 70 年代时尚。”
虽然Halston在那个时代带来了很多破局的设计、想法，但可乐个人觉得过誉了，因为Halston还是缺少划时代或者代表一个时代的作品（如YSL的吸烟装、蒙德里安裙）。
Yves Saint Laurent 吸烟装
Yves Saint Laurent 蒙德里安系列
所以，Halston就算曾经一手王炸牌，也没带着“Halston”的名字牛逼到最后。最终对于不熟知时装历史的观众来说，“Halston”这个名字自然也是陌生的。
而他抓马且短暂的一生也告诉我们：有天赋，多出作品少作。
