人们还对H&M和BCI对新疆地区强迫劳动、抵制新疆棉花的事记得一清二楚。
H&M固然是又傻又坏，但它和耐克、阿迪、Zara等诸多会员品牌的背后，
是一个制定行业标准、贩卖标准的协会：BetterCotton，简称BCI。
这个协会才是这起事件真正的始作俑者。
最近几天，BCI悄默声干了件事：
BCI官网上那份声称新疆地区存在强迫劳动的声明，
被偷偷地下架了。
这篇引起零售业地震的声明原文如下：
（图源：CGTN）
可现在呢？
该网站查无此文。
（图源：CGTN）
但是，BCI仍然在抵制新疆棉花，立场并没有变。
在其官网上关于强迫劳动调查组的问答中，BCI协会称“即使工作组的建议被落实，仍不会恢复对新疆棉花的认证。
至于何时会恢复认证，取决于更全面的考虑和调查。
把声明偷偷下架的原因呢，
应该只是该组织在中国损失惨重，为了钱稍微妥协罢了。
这波骚操作，真的是当什么还要立个牌坊。
三周以前，H&M开始被全中国消费者抵制。
中国作为H&M全球第四大市场，长期对品牌销量做了不少贡献，这个品牌能够在全球市场站稳脚，质量好坏咱先不说。
中国消费者的地位举足轻重，很多人都买过他家的打底衫或者牛仔裤。
根据2017年的财报显示，国际知名服装零售巨头H&M全球店铺数量达到4474家，中国门店总数高达405家。
可你知道H&M的棉花来自哪吗？
它可能来自东南亚、欧盟、甚至美国，唯独没有中国的新疆棉。
是不是新疆棉的质量太差了？H&M不愿意采购。
当然不是，是因为H&M认为中国新疆产出的棉花存在强迫劳动采集的行为， 换句话说，就是新疆的棉花“没有人权”。
H&M堂而皇之的在官网上发布了一个所谓的“禁止调查声明”，大致的内容就是——
H&M集团深切关注新疆地区，从某些民间组织的嘴里和西方媒体那儿听说新疆地区强迫劳动，以及歧视少数民族。
于是，禁止新疆棉出现在他们的采购链中。
此举涉及H&M全球1700家制造业工厂，1600万雇员，每一个厂子都不能使用新疆棉。
（H&M官方声明）不光如此，H&M给每一个供应商都发了承诺书，逼迫大家在上面签字，承诺不使用新疆棉，否则永不合作。
被逼无奈下，很多人都选择签字。
（供应商提供）黄轩、宋茜等多位艺人公开宣布与H&M解除合作。
一边赚着中国人的钱，一边给中国下套，这个生意不做也罢。
但让人好奇的是，H&M凭啥说新疆棉没有人权？
新疆棉没有人权，长江棉和黄河棉难道就有人权了吗？
中国三大产棉区，新疆、长江、黄河难道就没有少数民族？
其实，H&M这个手段早在13年就对乌兹别克用过了，理由都是一样，乌兹别克的棉花“没有人权”。
“乌兹别克90%棉花系用人工采收，而所有棉花收成的半数，是由国家支持的强迫性劳工采摘；
另年纪轻如9岁的幼童甚至被迫一年工作长达3个月，以填补自愿性成年人劳动力之短缺。”
这是国际反奴役组织的调查，H&M依据的也是这个调查。
发展中国家不让农民用手收棉花，难道都像美国一样花钱买一台收割机？
H&M用这一招大大限制了乌兹别克的棉花产业发展。
乌兹别克为全球第6大棉花生产国及第3大出口国，每年出口约85万吨棉花，收益金额超过10亿美元。
逼迫供应商签署协议，只让供应商选择指定的棉产地，美其名曰保护人权，实则是变相限制地区经济。
但是中国的产量和乌兹别克不同，新疆棉花占中国棉花产量的87%以上，占全球的五分之一。
美国每年进口含有新疆棉花的纺织品，保守估计15亿件，总值至少200亿美刀。
供应商无法再使用便宜的棉花，只能转头购买价格昂贵的原材料。
但H&M心想，光是靠声讨人权什么时候是个头，不如在“环保”这个问题上大做文章。
于是2019年，海恩斯莫里斯集团（H&M Group）发布了可持续发展绩效报告：
表示去年97%的棉花为可回收或是可持续来源，并从19年起希望不再使用传统棉花。
而且到2030年100%的材料以可持续或是更可持续的方式采购。
也就是说，再过10年左右，发展中国家的低价棉几乎可以完全淘汰。
供应商能够选择的棉产地也非常有限了。
那么问题来了，今天搞人权，明天弄环保，对H&M这个零售巨头有什么好处？
这就要讲一下西方社会和商人的逻辑了——
一流国家定标准二流国家建品牌末流国家卖商品
顶端永远掌握在自己人的手里，只要标准一直存在，H&M就有钱赚。
H&M是坏，但是更坏的还在它的背后，一个制定行业标准的组织——
BCI
BCI是什么？
全称Better Cotton Initiative，瑞士良好棉花发展协会。
是一个组织、一个标准，会员必须使用它们认可的“棉花”，才可以使用BCI的标志。
BCI做了什么？
2020年3月，BCI将新疆棉定义为强迫劳动的产物，并暂停了新疆棉花的许可。
（来源：BCI）说白了，BCI就是一个卖标准的公司，它的认可被大众认为是好产品，久而久之，BCI成了一个好棉花的认证。
再进一步说，BCI就是整个棉花行业的NGO组织。
西方国家的NGO组织真正的威力在于——
它没有成文法律制约，全靠自愿，但是有很强的强制性，可以直接打击一个国家的产业链。
具体可以参考一下，西方国家和NGO组织野生救援之间的“配合战”。
一个唱白脸，一个唱红脸，关键时候打你个措手不及。
2010年，一名澳大利亚记者在采访奥巴马时问，中国有超过10亿人口，将来会不会富强起来，拥有和美国人一样的生活水平？
奥巴马对着镜头回答说：“如果超过10亿的中国人也过上与澳大利亚、美国人同样的生活方式，那么，全世界都将处于非常悲惨的境遇，因为地球会无法承受。”
奥巴马对中国算是友好的了，但在他的思维里，中国人不配过美国人的生活。
我们可以看一组数据：
美国约3.3亿人口，占世界人口比例不到5%，却用掉了全世界1/3的纸张，1/4的石油，23%的煤炭，27%的铝和19%的铜。
另据世界银行2018年的数据，美国的人均能耗为6.79吨，是中国人的3倍。
于是才有了接下来，西方国家对中国碳排放的限制。
这个话题最开始就是这些环保的NGO组织炒起来了的，要中国人少吃肉，表面上是要求环保。
实际上，是通过环保，抑制中国的碳排放。
碳排放=中国发展。
通过NGO的造势，西方国家讲议题上升到世界层面召开多国会议，从而胁迫中国接受这个标准。
这也是为什么在十四五的纲要中，中国要大力发展碳中和产业，就是为了摆脱西方的封锁。
回到H&M事件中，BCI本质上和这些NGO组织没有区别。
早年间确实存在很多非盈利的NGO，但是现在开始普遍谋求盈利（以捐款形成的基金进行投资等）。
大量原本号称“政治中立”的产业NGO，已经开始选边站，沦为博弈工具。
BCI在世界棉花行业享有盛誉之前，的确是做过一些对的事情，比如报道不合法劳工以及棉花造假。
但是本质上还是需要钱的，没人会拒绝钱。
纺织业的同行都明白现在的BCI就是为了圈钱，但是没办法整个行业都是按照它的标准来，你要出口海外，就要按人家的规定办。
要加入BCI首先要交钱，然后完成课程。
每次出货，需要提供BCI证书时，再交一笔钱。这个费用是按照面料的用纱重量来计算。
可持续发展并不重要，可持续收钱才是重点。
那么市面上所有打着BCI标签的棉织品都是BCI棉吗？
恰恰相反，市面贴着BCI棉的商品大多数都是非BCI棉。
因为，这其中可操作的空间太多了，只要花钱就可以出具BCI认证，偷梁换柱情况太多。
BCI为了恰饭，搞出了这么一个事儿，H&M也紧跟其后随声附和。
但是制裁到了最后，苦了的只有新疆种棉花的农民。
棉花还是一种尝试，把中国某种产品，试探把比如农产品这种比较次要的，供应链上重要性较低的物资全面隔离于世界市场之外。
逐步再拓展到其他领域，从而将中国的重要性在全球供应链上逐步降低，最终达到隔绝的目的。
棉花行业只是其中一个，说实话，还有很多行业的标准都是西方设定的，一旦他们想要发力，我们确实被动。
这些年中国也在致力于制定标准，并且比美国更严格。
例如：基站电磁辐射的标准，中国远高国外。
国内＜40μW/cm²
欧盟＜450μW/cm²
日本＜600μW/cm²
美国:与日本相同
最后再吐糟一下H&M，作为一个快消品质量也是奇差，除了便宜没有任何优势。
至于H&M的设计，大家早就是心知肚明，完全是仿造大牌的款式和版型。
一个靠抄袭，没有原创的快消品牌既然这么讨厌中国，中国人也不会忝着脸去买，可替代的商品太多了。
H&M、BCI，慢走不送。